Что сделать из cd rom. Что можно сделать из старого CD привода

Появилось желание собрать собственный Флопотрон – оркестр из старых флоппи дисководов. Энтузиастами ведется проект Moppy, в рамках которого создана программа и инструкция по дирижированию дисководами посредством Arduino и ПК. Но хочется не просто воспользоваться готовым рецептом, а детально разобраться что и как работает.

Это первая часть цикла про Флопотрон, тут расскажу, как подключить и заставить работать флоппи-дисковод, какие сигналы нужны для управления им. Контроллер Arduino можно на время отложить в сторону, сегодня он не понадобится.

ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПРОЕКТА ФЛОПОТРОН НУЖНЫ: Дисководов 5,25 дюйма + пара дискет Дисковод 3,5 дюйма марки CHINON FB-354 Немножко дискет 3,5

ПРИМУ В ДАР ИЛИ КУПЛЮ НЕДОРОГО ИЛИ ОПЛАЧУ ПЕРЕСЫЛКУ ПИШИТЕ НА ПОЧТУ KOBEJIKOV(a)RAMBLER

Что жужжит и крутится?

В дисководе есть мотор, который вращает дискету, и шаговый двигатель, который перемещает считывающую головку. На дискете 80 дорожек, соответственно головка способна сделать 80 шагов.

Нулевая дорожка ближе к краю магнитного диска, восьмидесятая – ближе к его центру.

В музыкальных целях используется перемещение головки, но при желании двигателем тоже можно покрутить.

Питание дисковода FDD

Дисковод требует напряжения в 5 В. Запитать флоппик можно от компьютерного блока питания. Чтобы запустить блок питания, нужно на самом длинном разъеме перемкнуть контакт зеленого и любого из черных проводов.

Если вы впервые так «заводите» блок питания, то настоятельно рекомендую прочитать в интернете инструкцию на эту тему.

Ни в коем случае, не включайте блок питания компьютера без нагрузки!

Питание к дисководу подводится через четырехконтактный разъём (Mate-N-Lock). Чёрные провода – это минус, красный – +5 В, жёлтый – +12В. Напряжение в двенадцать вольт в дисководе не используется, поэтому соответствующий контакт впаян в плату, но ни к чему не подключён.

Для проведения экспериментов, мне оказалось комфортнее запитать дисковод от внешнего блока питания для жёсткого диска. Воспользовался переходником с Molex на Floppy. Такие переходники еще потребуются, поэтому рекомендую их подкупить заблаговременно.

На фотографии видно, что для питания действительно достаточно только двух проводов: +5 В (красный) и минус (чёрный).

Arduino Uno и 6 Floppy дисководов

Предыстория:

Однажды, исследуя просторы интернета наткнулся я на интересную плату с микроконтроллером. Называется эта удивительная вещица Arduino. Меня очень заинтересовала эта схемка. С ее помощью можно сделать самому робота, метеостанцию, сигнализацию и даже что-то посерьезней, например — «Умный Дом». Прикупив сей девайс, начал изучать. Наигравшись со светодиодами, датчиком температуры и LCD дисплеем, решил сделать что-то такое эдакое. Увидел на YouTube ролик про музыкальный дисковод, заинтересовался. Благо у меня этого добра (Floppy Drive`ов) полно на работе. Полазив по рунету и не обнаружив подробных мануалов как это можно реализовать, полез на буржуйские сайты и к своему счастью там и нашел подробное описание. И так начнем.

Необходимые ингредиенты:

Дисковод 3,5» гибких дисков, у меня их 6 штук

Arduino Uno

BreadBoard, можно и без него, но с ним все же удобней

Блок питания от компьютера, подойдет любой

Мы сразу замыкаем 2 контакта зеленый

и
черный
чтобы включить блок питания

Подключение флоппи к Arduino:

Полную распиновку флоппика давать не буду, ибо все есть в инете. Нам необходимы следующие пины: 11 и 12 контакты дисковода замыкаем между собой с помощью джампера (Jumper). 17 и 19 контакты дисковода подводим к земле Arduino (GND). 18 контакт флоппа соединяем с 3 digital pin Arduino. 20 контакт флоппа соединяем со 2 digital pin Arduino. Это что касается одного флоппика, с другими остальными 5-ю, как в моем случае, то повторяем процедуру так же. Единственное отличие, то что на 2 дисководе 18 контакт соединяем с 5 цифровым контактом Ардуины, а 20 с 4-м и так далее. Ну и соответственно питаем 5В и GND сами дисководы.

Установка софта:

Качаем IDE для Ардуины, подключаем к компу, ставим драйвера. На данном этапе, перед заливкой скетча в Ардуину, необходимо скачать к себе библиотеку TimerOne в то место где находится папка с ардуино, например: %arduino%\libraries\ Далее нам необходимо залить скетч в Arduino. Далее после заливки кода в микроконтроллер и после того как все железо подключено, необходимо установить Java JDK и интегрированную среду разработки NetBeans.
После качаем java проект MoppyDesk — по сути эта прога и есть тот самый мозг, который заставляет через микроконтроллер производить звуки на флоппи дисководах. Затем скачиваем драйвера для программы MoppyDesk. Так как у меня Windows 7, то я копировал файлы: RXTXcomm.jar в \jre\lib\ext rxtxSerial.dll в \jre\bin rxtxParallel.dll в \jre\bin

Открываем проект MoppyDesk в NetBeans и запускаем его, выбираем наш com порт (в диспетчере устройств можно посмотреть на какой порт установился Arduino), нажимаем кнопку Connect, далее необходимо выбрать midi файл, нажимаем Start и начинается дискотека. Так как у меня в серверной очень шумно, и дисководов почти не слышно, то я использовал микрофон, дабы усилить эффект.

Мой результат:

Пираты карибского моря What is love

Ссылки на источник вдохновения:

How to Make Musical Floppy Drives What is love

Распиновка интерфейса IDE FDD

Разъём интерфейса 34-пиновый, но на практике не все

контакты нижнего ряда могут быть установлены.

Нижний ряд может быть и почти совсем «беззубым» (зависит от конкретной модели), нам не принципиально.

В общем случае, нижний ряд (нечетные контакты) – это минус (Ground), верхний ряд (чётные контакты) – сигнальные линии.

В разных документах описывается как минимум два варианта распайки разъема IDE FDD.

Вариант первый

КонтактСигналКонтактСигнал
2М/С20Step Pulse
4N/C22Write Data
6N/C24Write Enable
8Index26Track 0
10Motor Enable А28Write Protect
12Drive Select В30Read Data
14Drive Select A32Select Head 1
16Motor Enable В34(Spare)
18Stepper Direction

Вариант второй

КонтактСигналКонтактСигнал
2Reduced Write20Step
4Reserved22Write Data
6Drive Select 324Write Gate
8Index26Track 0
10Drive Select 028Write Protect
12Drive Select 130Read Data
14Drive Select 232Side 1 Select
16Motor On33Diskette Change
18Direction Select

Не указанные в таблицах контакты – это минус (Ground) или же контакт отсутствует или не подключён.

Контакты нижнего ряда замкнуты на минус (общий провод). Исключения могут составить не подключённый 1 и сигнальный 33 контакты. 34 контакт верхнего ряда также может быть минусовым. Корпус дисковода также, как правило, замкнут на минус. Всё это зависит от конкретной модели флоппика. Всегда можно воспользоваться тестером и определить минусовые контакты конкретного экземпляра.

Поскольку флопотрон не будет задействовать функционал по записи и считыванию данных, то необходимости разбираться в назначении абсолютно всех контактов интерфейса смысла нет.

Нам интересны только несколько контактов:

КонтактСигналЗначение
12
(6, 10, 14)
Drive SelectАктивизация привода
18Direction SelectСмена направления движения головки
20StepИмпульсы смещения головки
16 (10)Motor EnableВключение двигателя вращения диска *

* Двигатель вращения диска громких звуков не производит, поэтому в флопотроне он задействован не будет.

Из старого флоппи-дисковода – станок для правки мелких свёрл

Когда-то давным-давно сделал из старого «винчестера» станочек для правки и заточки мелких свёрл, но у него слишком велика минимальная скорость вращения и обычно когда торопишься, то свёрла перегреваются. Пытался как-то уменьшать обороты, ничего хорошего не получилось и поэтому оставил всё как есть, просто заставив себя не торопиться. А тут недавно пришли знакомые компьютерщики и с вопросом «посмотри, из этого можно что-нибудь полезного сделать?» начали вываливать на стол множество дисководов на три с половиной дюйма (рис.1). И почему-то первой же мыслью было – а не попробовать ли собрать новую низкоскоростную «правку»…

Рис.1

Не откладывая это дело в долгий ящик, тут же снимаем крышки с нескольких дисководов разных марок и смотрим, что там внутри.

А внутри всё по-разному и у разных моделей одной марки управление двигателями может быть собрано и на одной и на двух микросхемах (рис.2).

Рис.2

Рассматриваем детали на платах поподробнее и отдаём предпочтение варианту с двумя микросхемами (рис.3) – по дорожкам и подходящим проводам видно, что правая микросхема ALPS-R SD705A (кроме всего прочего) отвечает за работу шагового двигателя перемещения считывающей головки, а левая LB11813 – только за работу двигателя вращения диска.

Рис.3

Также видно, что обе микросхемы соединяются всего двумя сигнальными дорожками – 33 и 34 выводы большой микросхемы идут к соединённым вместе 10-му и 11-тому выводам и к 12 выводу LB11813 соответственно.

Честно говоря, ранее уже приходилось сталкиваться с дисководами и уже есть некоторое представление о принципе их работы, поэтому, сказав для пущей важности «сейчас мы здесь что-нибудь отрежем…», аккуратно перерезал обе эти дорожки (рис.4).

Рис.4

Вывод 12 микросхемы LB11813 оставляем в покое, а на 10-й и 11-й нужно подать тактовый сигнал CLK. Так как частота его следования должна быть около 1 МГц, а амплитуда стандартная для микросхем пятивольтовой серии, то собираем на подвернувшемся под руку кусочке текстолита генератор прямоугольных импульсов на микросхеме К555ЛН1. Ставим переменный резистор для регулирования частоты и при среднем его положении подбором ёмкости конденсатора подгоняем выходную частоту к 1 МГц. Затем соединяем выход генератора с выводами LB11813 (рис.5), подпаиваем шины питания дисковода и генератора и включаем БП. Слышим, что двигатель начал вращаться. Это хорошо… Покрутив ручку переменного резистора, слышим как меняется частота вращения двигателя. И это хорошо…

Рис.5

Гости, радостные и окрылённые открывшимися перспективами, помчались домой, на ходу обдумывая, как можно использовать это «чудо техники», а я вернулся к схеме, чтобы посмотреть, что нужно оставить, а что убрать, и как это всё это облагородить в корпусе…

Сначала, вооружившись тестером, карандашом и листком бумаги, срисовал с платы схему (рис. 6). Здесь нумерация элементной обвязки, относящейся к микросхеме LB11813, оставлена старой, т.е. той, что была на плате.

Рис.6

Затем посмотрел некоторые технические характеристики. Потребляемый от пятивольтового блока питания ток на холостом ходу равен 0,22 А, при средней «нагрузке» на валу двигателя – меняется от 0,5 А до 0,7 А. Перед самой остановкой вращения ток достигает значения 0,85 А. Температура нагрева корпуса микросхемы LB11813 зависит от нагрузки, но в любом случае не превышает 50-70 градусов.

Минимальная частота генератора, при которой ещё вращается двигатель – около 0,45 МГц, максимальная – около 4,6 МГц.

Теперь дисковод полностью разбираю, оставив только две платы, соединённые 4-мя цветными проводами – по ним микросхема LB11813 управляет двигателем (рис.7). Белый восьмипроводный шлейф тоже не нужен – на плате с двигателем что было интересного, так это не то дроссель, не то какой другой элемент, но очень похожий на дроссель и отвечающий, скорее всего, за контроль частоты вращения двигателя (т.е. выполняющий функции датчика Холла) – так вот его можно выпаять, всё работает и без него. Остальные проводники шлейфа – это общий провод, напряжение питания, а также передача сигналов от концевых выключателей с платы двигателя (выпаиваем и их тоже).

Рис.7

«Сдуваю» термофеном все ненужные элементы с большой платы и обрезаю её так, чтобы остались крепёжные отверстия (рис.8).

Рис.8

Корпус.

Готового подходящего по размерам не нашёл, взял кусок 16-миллиметровой ДСП, тонкий пластмассовый лист и кусок стеклотекстолита от старой печатной платы. Немного попилил, посверлил и закрепил всё так, чтобы не очень «выпирало» и не занимало много места на столе (рис.9, рис.10, рис.11, рис.12).

Рис.9

Рис.10

Рис.11

Рис.12

Печатную плату для импульсного генератора развёл, но пока не вытравил – неохота разводить «бодягу» ради одной-двух маленьких плат. А пока установил в корпус макетный вариант и приклеил термоклеем его и плату с микросхемой-приводом двигателя. Файл печатной платы в формате программе Sprint-Layout находится в приложении к статье (вид сделан со стороны установки деталей — рисунок при ЛУТ надо «зеркалить»).

Никакой накладной декоративной панелью корпус сверху накрывать не стал – головки винтов так и оставил на виду. Пластмасса, из которой сделана верхняя крышка, попалась очень удачная – к ней не прилипают намертво никакие клеи из серий «Момент» или БФ и она практически не царапается и не мажется. Из той части, что осталась при выпиливания отверстия под вращающуюся поверхность двигателя, вырезал кольцо, которое приклеил сверху к этой вращающейся поверхности. На это кольцо можно наклеивать кольца из наждачной бумаги (рис.13), которые при желании достаточно легко содрать и на пластмассовой поверхности кольца почти не остаётся остатков клея. А что остаётся – сцарапывается ногтём.

Рис.13

В качестве блока питания применил импульсный преобразователь, выдающий 5В/1А от какой-то старой оргтехники. Провод питания впаян в схему напрямую – может быть это и не очень правильно, но зато блок питания никогда не теряется и потом, при его замене на новый, не приходится разбираться, где в разъёме «плюс, а где «минус»».

Никаких выключателей на корпусе нет, индикации подачи напряжения тоже. Движок резистора регулировки оборотов выведен сбоку. Учитывая, что за прошедший месяц пришлось два раза править свёрла и один раз затачивать несколько сломанных разного диаметра и за это время ни разу не появилось надобности уменьшить обороты, то получается, что можно было и не делать плавную регулировку. Настроить генератор на 4 МГц – и всё.

Конечно же, проверил работу схемы с двигателем от «винчестера» — всё работает так же, но с заметно меньшей мощностью в сравнении с управлением от «родного» контроллера. Это понятно — двигателю от HDD требуется более высокое напряжение питания.

Из академического интереса посмотрел форму сигналов в цепях питания двигателем. На рисунках ниже показаны состояния на «фазах» U и V относительно общего провода при тактовой частоте 4,6 МГц (рис.14), при 1 МГц (рис.15) и на одной из «фаз» и вывода, обозначенного на платах как N («нейтраль», надо полагать) (рис.16):

Рис.14

Рис.15

Рис.16

Сигналы «снимались» через резисторные делители, поэтому уровни не соответствуют показаниям шкалы напряжений, но так коэффициенты деления были одинаковы и не менялись, то отношения уровней относительно друг друга верны. Временные интервалы соответствуют действительности.

Андрей Гольцов, г. Искитим

Список радиоэлементов

ОбозначениеТипНоминалКоличествоПримечаниеМагазинМой блокнот
Перечень дополнительных элементов
DD2Микросхема цифроваяК555ЛН11Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1, R2Резистор 470 Ом2Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R3Переменный резистор470 Ом1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R4Резистор 10 кОм1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1Конденсатор560 пФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С2Конденсатор электролитический470 мкФ /6.3 В1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С3Конденсатор100 нФ1Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Добавить все

Прикрепленные файлы:

  • Печатная плата для станка правки свёрл.rar (5 Кб)

Нумерация дисководов

На один кабель в компьютере можно было повесить два или даже четыре дисковода. Дисководы принято обозначать буквами A, B или как Drive 0, Drive 1, Drive 2, Drive 3.

Дисковод реагирует на команды перемещения головки только тогда, когда он выбран активным. Активность указывается подачей логической единицы на соответствующий пин:

  • 6 – для Drive 3
  • 10 – для Drive 0
  • 12 – дляDrive1 илиB
  • 14 – для Drive 2 или A

Специальной перемычкой (при наличии) на дисководе можно задать номер контакта (6, 10, 12 или 14), который будет отвечает за активизацию дисковода, т.е., по сути, присвоить номер (тип) устройству (Drive 0, Drive 1 — B, Drive 2 — A, Drive 3).

Со временем для подключения дисководов придумали кабель с перекрученными у одного из разъёмов проводами (Floppy Disk Drive Cable Twist), а дисководы с перемычками перестали производить.

Все дисководы стали выпускаться с предустановленным производителем типом. Самый распространённый – это Drive 1, он же B.

Один из двух подключенных к Twist-кабелю дисководов сохранял свой тип Drive 1 (B), а второй, за счет перекрутки, воспринимался компьютером как Drive 2 (A).

Мне с трудом удалось отыскать хоть какой-то дисковод с перемычкой. На Sony MPF520 перемычка позволяет назначить дисковод как Drive 1 (B) или Drive 0.

Скорее всего, все найденные вами дисководы будут дисководами типа B (Drive 1), поэтому в дальнейшем повествовании опираться буду только на них.

Что можно сделать из старых сд приводов. Что можно сделать из старого CD привода

Answer

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry»s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five https://jquery2dotnet.com/ centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
Радиопередатчик преобразует звук в электрический сигнал, усиливает, преобразует его и излучает в виде радиоволн. Представляет собой небольшое компактное устройство, способное к скрытой закладке в прослушиваемом помещении. Для увеличения срока службы от батареи и от обнаружения, обычно изготовляется с небольшой мощностью. Одна из наиболее удачных схем ФМ радиопередатчиков показана на рисунке.

Схема радиопередатчика:

Катушка L1 — 5+5 витков провода 0,8мм. Дроссель Др1 — любой конструкции (заводской, самодельный на ферритовом кольце, на низкоомном резисторе), с индуктивностью 10-100 мкГн. Транзисторы СВЧ заменимы на C9018, BFR93A, BFR92, BFS17A, BFR91, BFR96, BFR90, BFG67, BFG591. Цоколёвка самых популярных транзисторов указана на рисунке.

FM радиопередатчик обычно состоит из пяти основных каскадов:

УНЧ — усилитель низкой частоты; ЗГ — задающий генератор; УМ — усилитель мощности; СК — согласующий каскад: БП — блок питания (батарея, стабилизатор).

Принцип работы передатчика.

Электрический сигнал звука с микрофона поступает на УНЧ (усилитель низкой частоты), где происходит его первичное усиление, чем и добивается высокая чувствительность. Это позволяет в комнате прослушивать даже шепот. В некоторых профессиональных устройствах предусмотрена система автоматической регулировки уровня усиления (АРУ) благодаря чему громкий сигнал звука не искажается. Принцип АРУ — слабый сигнал усиливается на 100%, а сильный ослабляется. После усилителя сигнал поступает на ЗГ (задающий генератор). ЗГ генератор вырабатывает незатухающие высокочастотные колебания определённой частоты, в которые вставляет низкую частоту (происходит модуляция по частоте). ЗГ — это по сути «сердце» радиожучка, к которому предъявляются жёсткие требования. Он должен поддерживать заданную частоту и препятствовать обрыву генерации.

Для увеличения радиуса действия применяют УМ (усилитель мощности радиочастоты). А чтобы согласовать радиопередатчик с антенной используют согласующий каскад (СК). Он позволяет выжать из схемы максимальную отдачу и препятствует уходу частоты при изменении длины и направлении антенны. Но для упрощения конструкции, и ввиду невысокой мощности, в данной схеме СК не используется. Для приёма сигнала используют ФМ радиоприёмник, который настраивается на частоту радиопередатчика.

Всё началось с безобидного желания сделать свой загрузочный диск с большим набором операционных систем, live-cd и прочих утилит. Когда желание осуществилось, и был создан такой диск, встал вопрос куда его записывать: ISO-образ занимал 7,2 Гигабайта… Конечно, можно было просто записать его на двухслойную DVD и не мучиться, но пройти мимо статей на и не создать такой раздел на флешке, которая вдобавок ко всему работает в 2-3 раза быстрее, чем любой dvd-привод, было просто невозможным. А надёжность и размер у флешки явно не в пользу компакт-диска.

Забегая вперёд, скажу, что у меня получился раздел CD-ROM размером 7,2 Гб и обычный съемный диск. В БИОСе определяется либо как CD-ROM (у меня называется Kingston DVD), либо как USB-CDROM (на некоторых моделях материнских плат). В Windows определяется как обычный CD-ROM:

С такого раздела получается загрузить НЕ ram-сборку LIVE-CD как от Alkid, так и от Lexx. Обращаю Ваше внимание на то, что все действия производились с флешками на контроллере PHISON 2251-33. У меня 2 флешки: Kingston DataTraveler 410 8Gb и Kingston DataTraveler HyperX 16Gb и на обоих флешках получилось записать DVD-ISO.

ВСЕ ДЕЙСТВИЯ С ФЛЕШКАМИ ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. АВТОР СТАТЬИ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОРЧЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПОТРАЧЕННЫЕ НЕРВЫ ИЛИ РАЗБИТЫЕ ОБ СТЕНКУ ЛБЫ.

Итак, для начала скачиваем утилиту . Распаковываем и заходим в папку. Находим там файл GetInfo.exe запускаем его и смотрим и записываем все параметры нашей флешки (на случай восстановления).

Записав всю информацию, закрываем эту программу и запускаем файл MPParamEdit_F1.exe. Это программа редактирования параметров нашей флешки. При запуске программы появится окно выбора типа установок (Settings Type), выбираем параметры показанные на рисунке и нажимаем ОК.

Появится основное окно настроек параметров флешки:

В разделе Partition Settings последовательно устанавливаем 2 параметра: No. of Partition – 2 и Mode – 21. Получится как на рисунке ниже:

После выбора этих параметров активизируются главные опции настройки флэшки:

Цифрами на рисунки показан порядок заполнения блоков настроек: 1. VID – 13FE и PID – 3127 (тут вбиты не родные идентификаторы флешки, потому что где то вычитал что родные могут оказаться причиной неудачной записи DVD-ISO), в поле Manufacture Name вписываем производителя флешки, а в поле Product Name вписываем название флешки. 2. В разделе CD-ROM Image указываем путь к образу, который будет записан в CD-Rom раздел флешки (опять же, постарайтесь сделать путь к образу как можно короче, и название образа короткое, во избежание лишних проблем с записью образа) 3. В поле Secure Label вписываем метку съёмного диска, который получится из оставшегося пространства флешки (можно оставить поле пустым). 4. Этот раздел оставляем НЕТРОНУТЫМ, так как настраивать его будем через редактирование в блокноте файла параметров. 5. После завершения всех настроек нажимаем на кнопку SaveAs и сохраняем наш файл параметров в ПАПКУ С ПРОГРАММОЙ.

Сохраняем и закрываем программу редактирования.

После этого идём в папку с программой и открываем в блокноте наш свежесохранённый файл параметров:

Также открываем свойства нашего образа:

В блокноте находим строку CDROM Size – сдесь надо вписать размер образа в МЕГАБАЙТАХ. Если напишете меньше, то либо программа выдаст ошибку при записи образа, либо запишет не весь образ… Поэтому, смотрим в свойствах нашего образа размер в байтах, округляем несильно в бОльшую сторону и записываем в файл конфигурации. Ещё один важный параметр: Partition Percentage – размер второго раздела на флешке. В моём случае использовалась флешка на 16 Гб поэтому у меня стоит цифра 50 = 50% от всего объёма, если вы будете использовать флешку на 8 Гб, необходимо поменять эту цифру на 1 = 1% от всего объёма. Объяснение очень простое – записать DVD-ISO на флеш в режиме ТОЛЬКО CD (без второго раздела) НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. После этого сохраняем и закрываем файл параметров флешки. Всё готово к прошивке.

Открываем основную программу: MPALL_F1_7F00_DL07_v308_00.exe Главное окно программы имеет вид:

Последовательность действий:

1. Сначала выбираем из выпадающего списка наш конфигурационный файл (здесь он называется hyperx_16Gb_dvd.ini) 2. Потом нажимаем кнопку Update – в строке появится наша флешка. 3. После этого нажимаем на кнопку Start – начнётся процесс форматирования.

После запуска процесс проходит в 2 стадии: 1. Форматирование на низком уровне:

2. После форматирования программа попросит извлечь и вновь вставить флешку в компьютер (используйте только БЕЗОПАСНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ устройства). Только после ВСТАВКИ флешки обратно в компьютер нажимайте кнопку ОК.

3. После этого начнётся процесс записи образа на флешку (у меня исошник размером 7.2 Гб записался за минут 15):

4. После записи поле станет зелёного цвета и в нём будет написано следующее:

ВНИМАНИЕ!!!

После успешой записи образа не торопитесь дёргать флешку из компьютера: 1. Закройте программу, нажав кнопку Close. 2. Запустите диспетчер задач, найдите там процесс MPALL_F1_7F00_DL07_v308_00.exe и завершите его:

3. И только после этого нужно безопасно извлечь флешку из компьютера.

После извлечения и вставки флешки система найдет новое устройство и установит оборудование: Один из признаков удачной записи – срабатывает автозапуск с флешки (в моём случае – установка Windows 7)

А так отображается флешка в Моём компьютере:

На этом пожалуй всё.

Копирование материалов разрешено только с указанием на первоисточник и автора.

Обязательно понравится этот материал, так как в нем мы рассмотрим способ получения несложного генератора из старого CD/DVD привода компьютера.

Первым делом предлагаем ознакомится с авторским видеороликом

Рассмотрим, что нам понадобится: — старый CD/DVD привод; — кусачки; — паяльник; — любой пластмассовый корпус; — провода; — шестигранник; — шайба.

По словам автора самодельного генератора, идея вполне эффективная, поскольку соотношение передаточного числа оборотов на моторчик, который приводит в движение шестеренку, выдвигающую лоток для диска довольно большое. Тем самым возможно, что при небольших оборотах той же шестеренки получатся неплохие обороты на электродвигателе, и мы сможем получить генератор. Получится задуманное или нет, мы узнаем в конце обзора, а теперь приступим к работе.

Вначале нужно отпаять плату, на которой крепится моторчик.
Далее отрезаем часть пластмассового корпуса привода, на которой держится моторчик, а также нужная нам шестеренка. Позже от этой шестеренки мы выведем рукоятку, чтобы можно было ее крутить и генерировать электричество. Берем первый провод и припаиваем его к одному из контактов моторчика. Второй провод припаиваем ко второму контакту. Для тестирования генератора автор идеи использует UBS входы, которые установлены в пластмассовом корпусе. Поэтому он приклеивает кусок привода с моторчиком и шестеренкой в этот корпус, используя клеевой пистолет. Для изготовления ручки понадобится шестигранник и шайба. Эти части нужно прикрепить между собой. Автор делает это путем пайки. Припаиваем провода к контактам USB разъемов. На второй половине пластмассового корпуса нужно проделать отверстие под выступ шестеренки. Наконец приклеиваем самодельную ручку к выступу шестеренки. Наш генератор готов. Facebook

Выбор активного дисковода и свечение светодиода

Активизация дисковода производится соединением 12 контакта на минус (подача логической единицы). У активного дисковода сразу начинает светиться зелёный светодиод.

Перемещение считывающей головки возможно только если дисковод активизирован.

Проще всего активизировать дисковод с помощью жесткой перемычки между 11 (минус) и 12 (активизация) контактом.

Если 11 контакта (минуса) нет, то 12 контакт придется соединить с любым другим минусовым контактом нижнего ряда гибким проводом.

Ещё один вариант, это разобрать дисковод и сделать перемычку на минус прямо на плате.

Если все флоппики активизировать перемычками на минус заранее, то при построении флопотрона не потребуется к каждому дисководу подводить провод к 12 контакту.

Отрицательная сторона такого решения – светодиоды всех дисководов будут светиться всё время, даже когда они «не играют».

Включение двигателя

Чтобы запустить двигатель вращающий диск, надо соединить 16 контакт с минусом.

Однако, двигатель работает только тогда, когда в дисковод вставлена дискета.

Можно дискету не вставлять, а зажать отверткой кнопку-датчик.

Как вариант, установить на плату дисковода перемычку, шунтирующую кнопку.

Все проверенные мной дисководы запускают двигатель даже тогда, когда находятся в не активизированном состоянии, т.е. попросту не обращают внимание на уровень 12-го контакта.

Модельный двигатель из CD привода. Миф или реально? ДОБАВИЛ ВИДЕО ОБЛЕТА!

И так добываем движок из CD привода, отслужившего свой срок.

Винтики под очень маленькую крестовую отвертку, пришлось высверлить

Освобождаем двигатель от металлической рамы, высверливаем заклепки

Отпаиваем провода от платы

Выбиваем статор

Снял стандартную обмотку. 20 витков на полюс, провод 0.31мм.

Вот и исходный материал с которым и будем работать

В итоге надо спилить ровно столько, что бы разрезная шайба встала в паз вала

Теперь нам надо зафиксировать вал на роторе. Чем я только не пытался это сделать …

Припаять, не вышло (((

Эпоксидка, не выдержала (((

Перед тем как фиксировать вал, его четко надо выставить относительно ротора. Я просто намотал на статор самоклейки, так что бы ротор плотно (без перекосов) вошел в статор

Поставил пропсейвер и все это дело на TL-262 Фиксатор резьбы Товар https://www.parkflyer.ru/product/10960/ Вроде держит )))

К стати некоторых приводах стоят сенсоры! Так что движок то не простой а сенсорный ))) Во всяком случае пока он стоял на своём месте в приводе …

Пока Локтайт сохнет, сделаем мото раму

Отверстие в мото раме под статор 7,69 мм. И хде такое сверло найти?

Выручит смекалка, сверлим отверстие 7 мм а дальше берем наждачную шкурку, сворачиваем в трубочку и получаем развертку !

Елозить в зад в перед такой разверткой не следует, только вращятельные движения! И почаще примеряйте к детали а то проелозите размер, потом болтаться будет )))

Как делать такое крепление я подробно описал в статье

Вот, мото рама готова, вес 2 грамма, нормально.

Теперь пару слов о обмотке. Как я только не мотал, проводом 0.5 мм. Как я только не соеденял и звездой и треугольником, не хотел мотор стартовать и все тут (((

Меленький совет, для выравнивания витков я использую заточенную палочку или шпажку. Не в коем случае не делайте это металлическим предметом, повредите изоляцию!

Заработал он у меня, когда я намотал ABCABCABC в три нитки по 0.25 мм и соединил их в ЗВЕЗДУ! Треугольником не как не хотел работать. Видно это особенность кругового магнита о котором я писал выше.

После тестов на работоспособность, заклеиваем мото раму намертво, эпоксидкой.

Контрольное взвешивание 21.6 гр. Я планировал выжать из этого движка 100W 200 гр.тяги при 10А потребления тока на 2S LiPo Контрольные замеры показали: 70W 140 гр.тяги 6А ток HobbyKing HK-010 ваттметр и анализатор напряжения Товар https://www.parkflyer.ru/product/100613/ Винты пробовал разные от 5х3″ до 9х4″ Наиболее подошел GWS 7035

140 грамм это явно очень мало для мото установки весом двигатель — батарея — регулятор 21+35+9 = 65 грамм. Если честно то я разочарован, хотя на какой нибудь зальник думаю поставить можно. А виной всему слабенький круговой магнит … Если вместо него установить сегментные неодимовые магниты, то тягу можно поднять раза в два! Вот такой миф из Ютуба. Таблица перемотки движков.

Надеюсь кому то пригодится!

Взял самую легкую модель, вес полетный 207гр. Прикрутил на неё своё творение и вот что из этого вышло … Одной рукой снимал, другой рулил но все равно видно что движок не вытягивает даже такую легкую модель (((

При чем модель не виновата, в прочим как и пилот. Тут же заменил двигатель на более мощьный и модель полетела )))

Всем удачи!

Перемещение считывающей головки

Чтобы сместить головку на один шаг, необходимо подать одиночный импульс на контакт 20. Перемещение производится не по фронту, а по спаду импульса. Дисковод должен быть активизирован

(минус на 12 контакт).

Направлением перемещения управляет 18 контакт. Когда он замкнут на минус, то головка перемещается по направлению к центру, в противном случае (по умолчанию), к краю диска.

Поперемещать считывающую головку дисковода просто. Достаточно «пощелкать» минусом по 12 контакту.

Головка способна переместиться на 80 шагов.

Некоторые соображения

Как я уже говорил, можно сделать перемычку на плате дисковода между минусом и 12 контактом. В этом случае свечение светодиода будет постоянным.

Можно подвести к 12 контакту отдельный провод и активизировать дисковод только когда надо «пошуметь» головкой.

Еще один способ, это сделать перемычку на плате между 12 и 20 контактами. Тогда при подаче импульса на смещение головки на 20 контакт, автоматически будет происходить активизация дисковода и светодиод будет подмигивать на каждом шаге перемещения.

Продолжение следует…

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: