Деревянная лодка с парусом

Виндсёрфинг является одним из самых захватывающих и увлекательных видов водного спорта. Виндсёрфинг — это гибрид сёрфинга и обычного парусного спорта. Для катания по волнам спортсмены используют виндсёрф (иногда его называют виндсёрфером, так же как и самого спортсмена). Это плавучая доска, к которой крепится мачта с парусом.

У такой доски нет руля. Спортсмен учится управлять снарядом посредством регулировки направления паруса и положений собственного тела.

Занятие виндсёрфингом не менее увлекательно, чем занятие сёрфингом, но менее дорогостоящее, чем езда на парусных лодках. Тем более что сделать виндсёрф для занятий этим видом активного спорта можно своими руками в домашних условиях. Правда, для этого вы должны уметь хорошо обращаться с древесиной и желательно хоть в теории знать основы элементарного судостроения.

Перед тем как описывать сам процесс производства плавучего изделия, нужно определиться с тем, какие материалы вам понадобятся.

Материалы

Заранее запаситесь всеми необходимыми материалами и инструментами, чтобы процесс создания изделия был менее суетливым и более цельным. Старайтесь быть внимательным при покупке материала. Процесс создания парусного сёрфа и так довольно трудоёмок. А покупка недостающей продукции только добавит хлопот.

Итак, перед началом изготовления доски купите такие расходные материалы:

  • два больших листа фанеры. Нужно, чтобы толщина каждого из них достигала 4 миллиметров;
  • лист фанеры толщиной 1 сантиметр;
  • рейки 20 на 20 миллиметров. Вам пригодится примерно семь штук;
  • семь метров тонких реек;
  • рейки 2,5 метра в длину, 10 на 30 мм. Нужно приобрести шесть штук;
  • небольшой отрезок фанеры толщиной до двух миллиметров;
  • эпоксидный водостойкий клей;
  • гвозди;
  • строительный пенопласт;
  • стеклоткань;
  • водоустойчивые красители;
  • металлические полоски;
  • небольшой кусок латуни;
  • полоса дюралюминия толщиной 4–5 мм.

После покупки всех этих товаров можно приступать к процессу создания парусного снаряда.

Картонная байдарка стоимостью менее 40 долларов

Картонная байдарка, сделанная определенным образом, представляет собой прекрасную альтернативу покупным моделям, конечно, если пользователь не намерен использовать ее в профессиональных целях.

Специализированные магазины предлагают достаточно большое количество лодок, предназначенных для рыбалки или туризма. В продаже вы можете найти изделия различных форм и размеров, но чертежи моторных лодок из фанеры, которые находятся в открытом доступе, позволяют выполнить такое судно своими руками буквально с нуля.

Так почему же и вам не попробовать свои силы и не построить лодку своими руками из фанеры, чертежи и все рекомендации к строительству вы найдете в этой статье.

Если вы все еще сомневаетесь в целесообразности применения такого материала, как фанера для строительства лодки, ознакомьтесь с основными его преимуществами.

Достоинства фанерных листов:

  1. Лодка из фанеры, чертежи и выкройки которой выполнены правильно будет иметь очень легкую, но в то же время довольно прочную конструкцию, ведь клееный шпон обладает гораздо меньшим весом, чем цельная древесина.
  2. Конструкция будет иметь отличную устойчивость, поскольку фанерные листы обладают четкими геометрическими пропорциями, позволяющими осуществить безукоризненный по качеству монтаж.
  3. Небольшие затраты при покупке необходимых материалов, а именно: фанерных плит, специализированного клеевого состава, досок, составов для выполнения грунтовки.

Обратите внимание!

Любому человеку, обладающему хотя бы начальными столярными навыками, понадобиться не более одного или полутора дней на изготовление лодки из фанеры своими руками, чертеж с лекалами можно приобрести в магазине или составить самостоятельно, пользуясь нашими рекомендациями.

Подбор инструментария и материалов

Современный рынок предоставляет покупателям огромный выбор специализированных лаковых и клеевых составов, всевозможных пропиток, предназначенных для работы с фанерными изделиями. Чтобы выполнить лодку из этого материала вам не нужно искать особые инструменты и приспособления.

Список необходимого включает:

  1. Фанерные плиты. Для конструкции подойдет березовая фанера, толщина которой составляет 0,5 см, для изготовления киля и шпангоутов вам понадобятся толстые плиты около 1,2-1,5 см.
  2. Древесину, используемую для установки распорок с внутренним размещением и работы с бортиками, а также сидениями лодки. Лучше всего, если вы купите доски обрезного типа, выполненные из древесины легких пород, например, сосны или ели. Однако каждый из этих материалов имеет свои особенности. Например, ель обладает более высоким показателем водостойкости, чем сосна и при этом ее древесина выглядит более белой, поэтому чаще всего ее используют для изготовления обшивки. Но еловые доски имеют и свои недостатки, они могут расколоться в результате забивания гвоздей.
  3. Материал для шовного скрепления отдельных деталей обшивки. В качестве такого материала используется гибкая тонкая проволока, пластиковые хомуты, капроновая толстая леска и пр.
  4. Клеевой состав, используемый для герметизации швов. Специалисты рекомендуют использовать составы на основе полимерных смол.
  5. Специализированные пропиточные и лаковые составы для защиты древесины.
  6. Стеклоткань, применяемую в качестве защитного материала для швов.
  7. Краситель на водостойкой основе.

Обратите внимание!

Для изготовления лодки своими руками приобретайте только качественные материалы. Фанера не должна иметь на своей поверхности никаких повреждений и дефектов, которые могут сказаться на надежности вашего изделия. Стоимость закупки качественного материала значительно выше, но безопасность гораздо важнее.

Инструментарий:

  • пила, предназначенная для работы с деревянными поверхностями;
  • электролобзик и набор полотен для него;
  • шлифовальная машинка;
  • молоток;
  • фиксирующие струбцины для закрепления фанеры в процессе монтажа;
  • лакировочные и окрашивающие составы, а также кисточки для их нанесения.

Корпус

Первым делом нужно изготовить доску — корпус изделия. Размеры её частей и принцип их соотношения вы можете видеть ниже на рисунке 1.

Изготовление корпуса

Кильсоны

Делая сёрф своими руками, берём фанеру и врезаем два кильсона. Их можно изготовить при помощи обычной пилы. Для удобства сначала нарисуйте контуры одного кильсона и вырежьте его, а вторую доску делайте по образу и подобию первой.

Кильсоны по контуру нужно соединить. Делается это при помощи реек. Не забудьте, что у изделия будет мачта. Оставьте для неё место. От того, как вы закрепите мачту и шверт, зависит будущий уровень управляемости сёрфа.

Создавая доску, не забудьте вырезать небольшие отверстия в кильсонах. В будущем это поможет устройству вентилироваться.

Скорее всего, купленные вами листы фанеры не будут обладать достаточной длиной для создания цельной конструкции. Но доску можно склеить. Для обработки склеиваемых частей используйте рашпиль. Места склейки нужно обработать, чтобы они стали шероховатыми (это повысит уровень сцепления). После этого доску по краям смажьте эпоксидным клеем и соедините листы фанеры. Между ними для определения внутренней высоты снаряда можно вставить рейку. Нахлёстываемые участки фанерной конструкции нужно сбить гвоздями. При высыхании заготовки острые кончики гвоздей надо будет откусить. Рейка также при высыхании убирается.

Палуба и дно

Их также можно изготовить своими руками. Делается это согласно чертежам. Вырезанные эти части сначала нужно склеить с кильсоном, а затем закрепить гвоздями. Обратите внимание на то, чтобы крепления были расположены друг от друга на расстоянии, не превышающем тридцати сантиметров.

Борта нужно набить строительным пенопластом. В худшем случае можно использовать упаковочный вид этого материала.

Пенопласт для закрепления смажьте эпоксидкой. Клей нужно наносить на каждый кусочек. После этого материал должен «заглядывать» за доску на полсантиметра.

При высыхании клея нужно будет придать пенопласту форму овала. Это просто сделать при помощи наждачной бумаги.

Получившуюся конструкцию нужно «упаковать» в стеклоткань. Для этого можно использовать степлер для дерева.

Отверстия

После обивки необходимо подготовить отверстия в местах, к которым будут крепиться: плавник, степс и шверт.

Покраска

Теперь вы можете придать устройству искомый внешний вид, разукрасив доску водоустойчивой краской. Если вы пропитаете фанеру олифой после покраски, она сможет дольше вам прослужить.

Мачта

Мачту, создаваемую своими руками, можно выполнить из длинных реек. В принципе, их же можно заменить дюралевой трубкой.

Создавая мачту из реек, их нужно склеить согласно чертежам, представленным на рисунке 1, и обработать.

После изготовления мачту нужно проверить на прочность. Если устройство получилось чересчур гибким, обмажьте его эпоксидным клеем и покройте одним слоем стеклоткани. Это должно повысить упругость изделия.

Мачту нужно покрыть водоотталкивающим лаком.

На её толстых концах сделайте лыски. В каждой будет крепиться шарнир. Его устройство вы можете видеть на рисунке 2.

Кубик шарнира делается из латуни, а металлические части изготавливаются из полос металла, толщина которых равняется 2–4 миллиметрам.

Парус

Парус — это двигатель вашего сёрфа. Поэтому на нём желательно не экономить. Не поскупитесь и купите эту деталь в магазине.

Однако, если вы всё-таки надумали своими руками создавать эту часть снаряда, делайте это внимательно и аккуратно.

Материал

Выбирайте синтетический материал с минимальным уровнем продуваемости. Он не будет сильно набирать массу при намокании и при этом отлично справится с ролью «тягача».

Идеально подойдёт лавсан. Можно также использовать тонкий брезент.

Для лояльных условий катания можно выбирать курточные и плащевые ткани, а также хлопчатобумажные материалы. Но при их использовании помните о необходимости дополнительного укрепления. В этом вам помогут фальшшвы.

Крой

Раскраивать парус следует после того, как мачта будет установлена на борт. Так вы будете знать точные необходимые размеры и даже просчитаете прогиб.

Чтобы раскроить ткань, разложите её на полу. Определите длины шкаторин, углы паруса и нарисуйте на материале. В этом вам поможет рулетка. В вершинах углов забейте по гвоздю. К каждому гвоздю привяжите нить. Натяните её к каждому углу, чтобы получился треугольник.

Длина нити каждой стороны треугольника должна совпадать с длиной шкаторин.

Размеры серпов перенесите с чертежа. При помощи обычного фломастера вы можете наметить для себя максимальные габариты паруса. Не забывайте о припусках на подгибы. В среднем один припуск может достигать полуметра.

Сшивать парус рекомендуется на швейной машине при помощи шва «зигзаг». Сшивайте изделие согласно чертежам.

После установки паруса изделие считается готовым.

Если вы знаете чуть больше о том, как самому создать виндсёрф, поделитесь, пожалуйста, своим опытом в комментариях.

Попутного вам ветра!

aktsport.ru

Виндсерфингом занялся в прошлом году. Купил комплект с доской 103 л. и парусом 5,4 кв., при моем весе 60 кг. Соотношение литраж/вес получилось как для более продвинутых виндсерферов, но за пару каталок немного освоил и стал делать первые галсы.

У друзей доски были покруче — шире и объемней. В слабый ветер они чувствовали себя комфортней и даже на глис пытались выходить в петлях. Свою досточку освоил хорошо, особенно порадовала в сильный ветер, который начался в конце сезона.

Вот и я захотел досточку пошире и объемчиком побольше. Купить — это хорошо, но как по мне дороговато. Вот сезон закончился, наступила зима и решил в межсезонье сделать самодельную доску. Почитал некоторые сайты с описанием конструкций досок, чем они отличаются как между собой так и по годам что менялось. Определился на что сделать ударение при создании доски.

Внешние размеры (длину и ширину) скопировал с F2 у друга (265*65). Сделал небольшой чертеж, закупил пенопласт самой маленькой плотности 15 кг/куб. Купил примерно пол куба. Листы резал на три части и склеивал их в длинную стопку по три листа вдоль пеной, которая не расширяется.

Из картона сделал два одинаковых шаблона профиля и с товарищем с помощью нихромовой струны под напряжением 12 В вырезали болванку, далее придали ей форму доски и дальше я выводил контуры.

Когда вывел контуры, отшлифовал наждачкой и приступил к оклейке. Хотел использовать стеклоткань, но тонкой как-то сразу не нашел и уже купил более толстую и она показалась мне слишком тяжеловатой. Стеклоткань отложил и взял шифон — остался от пошивки штор, вернее этот кусок остался для дальнейшего процесса пошивки штор, но он пошел для доски ))

Оклеил первый слой с двух сторон. Использовал вакуумирование, но последующие слои без него.

Да, забыл сказать, что решил делать по технологии «сэндвич».

Для этого я прикупил пару листиков напольного твердого пенопласта 5 см толщиной, но достаточно было одного. Из него нарезал шпон толщиной примерно 4 мм. и им с помощью той же пены оклеил всю доску поверх первого слоя шифона. Затем все опять зашкурил. Этот пенопласт уже шкурился интересней и поверхность была более гладкой, чем на шариковом легком пенопласте.

И уже зашкуриную новую поверхность снова оклеил шифоном. Днище в два слоя, палубу в два слоя шифона, но между слоями один слойчик, в районе мачтового пагона и закладных под петли, из стеклоткани.

Мачтовый пагон сделал из алюминиевого строительного уровня, но внутри его укрепил уголками, тоже алюминиевыми. Закладные под петли сделал из множества слоев карпета и джинса залитых эпоксидной, но получились тяжеловаты. Закладную под плавник слепил прям на плавнике и снял с него же.

Вырезал еще реганы на корме.

Дальше пошла покраска. Погрунтовал автомобильной грунтовкой двухкомпонентной в несколько слоев, при этом каждый слой после высыхания шкурил шлифовальной машинкой. Ушло чуть больше 1 кг грунтовки, но зато поверхность стала ровнее. Можно сказать, что 1 кг это много, но я же ее сошкуривал, хотя на палубе можно было ее положить меньше, на ней не так критично.

Красил автомобильной акриловой двухкомпонентной краской. Немного не хватило белой, у товарища взял остатки простой автомобильной акриловой. А потом палубу закрасил желтой двухкомпонентной.

Далее сделал надписи, эмбл емку, коврики приклеил лаком, сделал нескользяк (лак в аэрозоли и соль экстра), защиту носа.

Немного рисунка…

На воде в ногах послушная, хорошо выходит на глис.

Немного видео здесь:

Чистый вес получился 10,3 кг.

Длинна 265 см. Ширина 65 см. Объем ??? — примерно 130-135 литров

www.uawindsurfing.com.ua

Мастер-самодельщик имеет опыт изготовлении досок для серфинга более десяти лет. В этой инструкции он проведет нас по всем шагам и тонкостям изготовления доски. Практически каждый шаг дополнен видеоинструкцией.

Инструменты и материалы: -Полистирол XPS или EPS; -Полиуретановый клей; -Эпоксидная смола типа Resin Research; -Добавка в смолу ADDITIVE F; -Ткань из стекловолокна; -Краска на водной основе; -Автополировка; -Рабочий стенд; -Стяжки; -Струбцины; -Шлифмашинка; -Весы; -Пенорез; -Наждачная бумага с зернистостью от 20 до 2000; -Скотч цветной; -Малярная кисть; -Контейнеры для смешивания смолы; -Перчатки; -Респиратор; -Шпатель; -Ветошь; -Фанера; -Ленточная пила;

Шаг первый: выбор пенополистирола Доску для серфинга можно делать из двух типов пенополистирола. Рассмотрим плюсы и минусы каждого. EPS-беспрессовый пенополистирол. + Белый цвет, не расслаивается, легкодоступен, большие блоки. — При повреждении впитывает воду, при шлифовке могут отделятся мелкие шарики, необходимо просушивать после использования.

XPS-экструдированный пенополистирол. + Не поглощает воду, не «сыпется» при шлифовке, не требует сушки, легкодоступный. — Может расслаиваться, имеет синий или розовый цвет, выпускается только в листах. Эту доску мастер будет делать из XPS-пенополистирола.

Шаг второй: склейка листов Для доски нужен материал толщиной ок. 10 см. Так как таких листов нет, мастер склеивает два листа по 5 см. Сначала зачищает поверхность наждачной бумагой. Вытирает ветошью. По всей поверхности одного листа наносит полиуретановый клей. Поверхность второго листа смачивает водой ( клей начинает при контакте с водой). Склеивает два листа. Через доски стягивает листы стяжками и струбцинами. Время склеивания 24 часа.

Шаг третий: стрингер Стрингер — это тонкая полоска из дерева или других материалов, которая располагается вдоль продольной оси сёрфа. Стрингер усиливает конструкцию доски, обеспечивая ей дополнительную жёсткость и гибкость. Стрингер мастер делает из фанеры. Шаблон изготавливает по инструкции из каталога Clark Foam. Переносит шаблон на фанеру и вырезает ленточной пилой. Обрабатывает торцы наждачной бумагой.

Дальше нужно приклеить стрингер к пенополистиролу. Разрезает блок пенополистирола вдоль на две равные части. В качестве направляющей мастер использует доску. Зачищает боковые стороны наждачкой. Прикладывает к каждой стороне стрингер и обводит маркером. Между двумя заготовками приклеивает, полиуретановым клеем стрингер. Зажимает стяжками. Оставляет на 24 часа.

Видео в следующем шаге. Шаг четвертый: обрезка После склеивания, по бокам доски скотчем закрепляет доски-шаблоны стрингера. Шаблоны служат направляющими при обрезании лишних слоев пенополистирола. Обрезку производит самодельным пенорезом.

Видео для шага № 3, 4.

Шаг пятый: обрезка краев Очерчивает контур старой серфинг-доски (или делает шаблон из бумаги, шаблон можно найти в интернете). Обрезает обе стороны. Шлифует одну стороны. Затем делает ее шаблон и зеркально переносит на другую сторону. По шаблону обрабатывает вторую сторону. Две стороны получились симметричные.

Шаг шестой: шлифовка Шлифует доску используя различные инструменты и приспособления от шлифмашинки до наждачной бумаги. Необходимо добиться практически симметричной формы обеих половинок доски.

Видео шага № 5, 6.

Шаг седьмой: рэйлы Рейлы — это края доски от носа до тэйла (хвоста). Рэйлы мастер закругляет. Для этого наносит на поверхность доски (дека) и рейлы разметку. Затем срезает лишний материал. Если материал повредился зашпаклевывает его. В случае если повредился большой кусок подклеивает пенополистирол.

Окончание изготовления доски для серфинга во второй части.

usamodelkina.ru

В сборнике уже публиковались подробные чертежи и рекомендации для самостоятельной постройки виндсерферов как из стеклопластика (см. «КиЯ» № 60 и 76), так и комбинированной конструкции — с использованием водостойкой фанеры и оклейкой корпуса стеклотканью («КиЯ» № 54). В журналах «Техника молодежи» и «Моделист-конструктор» также приводились чертежи вариантов виндсерферов, изготовляемых целиком из пенопласта и оклеенных тонкой стеклотканью. Тем не менее, в редакцию сборника по-прежнему обращается немало любителей с просьбой опубликовать чертежи снаряда упрощенной конструкции, для постройки которого можно было бы применить общедоступную строительную фанеру, рейки, клеи и отделочные материалы, используемые в домашнем хозяйстве и продающиеся в магазинах. С расчетом на эти требования и разработан проект «Летучей рыбы», публикуемый ниже. (Здесь и ниже термин «виндсерфер» применен условно, так как описываемая парусная доска не является международным монотипом «Виндсерфер» и не отвечает правилам класса (того же названия), принятым в СССР в 1977-1979 гг.).

Разумеется, построенный по нему виндсерфер не будет столь элегантен, прочен и долговечен, как пластмассовые снаряды, на которых выступают в ответственных соревнованиях спортсмены, уже несколько лет занимающиеся этим видом парусного спорта. Нужно будет позаботиться о подходящем месте для хранения, достаточно хорошо защищенном от солнца и дождя, иначе корпус снаряда будет впитывать влагу и увеличивать вес, а при прямом действии солнечных лучей начнет коробиться и получать трещины. И тем не менее, построившие «Летучую рыбу» судостроители получат возможность при сравнительно небольших затратах труда, если не приобщиться к большому спорту, то получить немало удовольствия от управления оригинальным парусником, не имеющим руля. Чертежи «Летучей рыбы» разработаны с учетом правил обмера так называемого «открытого класса парусных досок» Международного парусного союза IYRU, которые введены в действие с октября 1979 г. Поэтому построившие такой снаряд и получившие в яхт-клубах и парусных секциях (после сдачи техминимума) удостоверение рулевого «виндсерфера» могут принимать на нем участие в соревнованиях. С расчетом на это ниже приводится чертеж паруса полного размера, имеющего площадь 5,9 м2. После ряда тренировок с таким парусом легко справляются даже подростки в возрасте 14-15 лет (напомним, что свою первую победу на чемпионате мира по виндсерфингу трехкратный чемпион мира Робин Нэйш одержал именно в 14 лет!). Конечно, проще будет освоить технику управления под парусом уменьшенной до 4,5 м2 площади, особенно, если тренировки проводятся при свежих ветрах.

Для постройки корпуса понадобятся три стандартных листа фанеры толщиной 4 мм (в крайнем случае годится и 3-миллиметровая); четыре хорошие 4-метровые доски, простроганные до толщины 15 и 12 мм; четыре рейки сечением 15 X 15; обрезки досок для набора и для сооружения стапеля. Вместо фанеры можно использовать и водостойкий картон — оргалит, но тогда корпус после сборки обязательно надо будет оклеить тканью и тщательно окрасить (снаряд из оргалита получится несколько тяжелее).

Корпус состоит из фанерных днища и палубы, бортовин, вырезаемых из досок, а также реек продольного набора и нескольких поперечных планок, играющих в данном случае роль шпангоутов. Чтобы получить требуемый изгиб в продольном направлении, корпус придется собирать на простейшем стапеле — двух досках с простроганными лекальными кромками, установленных параллельно на расстоянии 250 мм и жестко соединенных. Удобнее всего собирать корпус вверх днищем, уложив сначала на стапель палубу. Предварительно необходимо заготовить цельные днище и палубу, склеив их из трех частей до полной длины 3600 мм. Лучше всего стыковое соединение листов осуществлять «на ус» с шириной «заусовки» 40 мм. Для упрощения подгонки стыкуемые кромки листов фанеры накладывают одну на другую, как показано на эскизе, и прострагивают рубанком совместно — под одну плоскость. Убедившись в плотном прилегании поверхностей в стыке, их смазывают клеем за два раза (дав интервал в несколько минут для впитывания клея в древесину), затем аккуратно накладывают скос на одной кромке на скос другой кромки, фиксируя их от случайного смещения парой гвоздиков. С обеих сторон накладывают полосы полиэтилена или бумаги и, поместив стык между досками подходящей длины, запрессовывают соединение при помощи укладки тяжелых грузов или струбцинами.

Здесь и далее речь идет о применении эпоксидного клея или водостойких клеев промышленного выпуска, таких как ВИАМ Б-3, ФР-12, К-17 и т. п.; могут быть использованы те из продающихся в хозяйственных магазинах клеев, в инструкции к которым содержится упоминание о возможности склеивания древесины и стойкости к действию влаги («Суперцемент», БФ-2, ПВА и т. п.). Можно использовать и казеиновые клеи В-105 и В-107, особенно, если добавить в порошок цемент марки 200 (на 100 вес. частей клея — 75 вес. ч. цемента) и антисептик (3 вес. ч. динитрофенола или оксидифенола). Количество клея, необходимое для постройки виндсерфера, невелико, поэтому даже покупка его в мелкой расфасовке (в тюбиках) не будет слишком обременительна для бюджета строителя. Через сутки выдержки соединений под давлением склеенные листы можно размечать по контуру и обрезать. Следует обратить внимание на то, что кромки листов днища и палубы при сборке закрываются бортовинами. Поэтому контуры листов не совпадают с габаритным очертанием снаряда в готовом виде- листы уже на 30 мм. На листе палубы с внутренней стороны наносят с помощью намеленной нитки продольную линию — ДП, а затем перпендикулярные ей линии в местах установки шпангоутов. Следует сразу же пометить карандашом расположение шпангоутов относительно линий разметки — плоскости прилегания кромок шпангоутов к месту указаны штриховкой на чертеже заготовки палубного листа. Лист обрезают по размеченному контуру ножовкой с мелким зубом, затем его накладывают на заготовку листа днища и обчерчивают, пометив здесь только положение ДП и одного шпангоута.

К этому времени должен быть готов и стапель. На его лекальные кромки укладывают палубный лист, закрепляя небольшими гвоздями к доскам стапеля таким образом, чтобы гвозди потом можно было легко удалить. Полезно под шляпки гвоздей подложить маленькие кусочки фанеры, расколов которые, можно ухватить шляпки клещами. Затем на лист укладывают доску мидельвейса; ее крепят на клею и гвоздях 1,5 X 20, забиваемых сквозь фанеру со стороны стапеля.

Носовую оконечность лодки оформляет вырезаемый из двухдюймовой доски массивный брештук, который располагается между листами палубы и днища. В нем нужно сделать вырезы для крепления киля, четырех реечек-стрингеров и бортовин. Брештук приклеивают к палубе, запрессовывая по периметру мелкими гвоздями. Хороши для этой цели латунные сапожные гвоздики, которые можно найти в специализированных магазинах по продаже товаров для ремонта обуви. Далее заготавливают планки девяти шпангоутов, швертового колодца и степса мачты. По ширине (размер В на эскизе) шпангоут равен ширине палубы в данном месте; высота Н указана на эскизе дет. 9. В планке заранее делают вырезы для киля, мидельвейса и четырех реек-стрингеров.

При установке «набора» на палубу нужно следить, чтобы шпангоут занимал строго вертикальное положение. Для этого с кромки, прилегающей к палубе и мидельвейсу, необходимо снять малку — сострогать кромку на угол. Величина этого угла задается линией, прочерченной на соответствующей стороне шпангоута. Для облегчения конструкции в шп. 4-8 делают вырезы. Сначала просверливают по концам вырезов отверстия диаметром 25 мм, затем при помощи стамески удаляют перемычку между ними. В верхней и нижней гранях планок шпангоутов делают водопротоки для того, чтобы вода свободно стекала из носовой части в корму, где в палубе устанавливается завинчивающаяся пробка. Шпангоуты ставят на клей, закрепляя к мидельвейсу шурупами 3 X 20 и запрессовывая к палубе при помощи струбцин или мелкими гвоздями.

Когда поставлен самый кормовой шпангоут — транец, можно укладывать на место рейки стрингеров и киль, закрепляя их к шпангоутам шурупами и на клею. Одновременно подгоняется втугую между шп. 5 и 6 швертовый колодец. Для обеспечения водонепроницаемости в стыке стенок колодца с палубой необходимо плотно подтянуть лист палубы к стенкам шурупами 3 X 32, которые ставятся с шагом 40 мм (клей здесь обязателен!). Колодец нужно закрепить и к шпангоутам, завинчивая по паре шурупов через шпангоут в шпонки колодца. Подобным же образом крепится степс мачты. Разумеется, сами коробки колодца и степса должны быть герметичными.

Когда будут поставлены все рейки продольного набора, можно будет снимать малку с днищевой кромки шпангоутов, прикладывая к ним лист фанеры, устанавливать подкрепления на киле для кормового плавника и для сливной пробки в палубе. Затем корпус можно снять со стапеля, заделать все отверстия из-под гвоздей деревянными штырьками на клею и покрыть все внутренние деревянные поверхности разжиженным связующим на основе эпоксидной смолы, лаком или горячей олифой. Хорошая пропитка наружных волокон фанеры будет препятствовать проникновению влаги к пленке клея, которая в обычной строительной фанере не является водостойкой; во избежание расслаивания фанеры подобному покрытию следует уделить достаточно серьезное внимание! Кромки набора, к которым предстоит приклеивать днище и палубу, пропитывать олифой не следует.

После установки на место фанерного днища, при помощи рубанка и рашпиля выравниваются бортовые кромки снаряда и затем крепятся к ним (на клею и шурупах) борто-вины. Эти бортовины выполняют двоякую роль: закрывают кромки палубы и бортов и делают их скругленными по радиусу, с тем чтобы обезопасить спортсмена от травм при пользовании снарядом. Случайные зазоры между бортовинами и кромками фанеры должны быть тщательно зашпаклеваны.

Корпус из строительной фанеры снаружи также необходимо пропитать горячей олифой. Делается это за несколько приемов, причем после нанесения каждого слоя поверхность фанеры проглаживается утюгом, нагретым до 150-200°. Лучше всего затем оклеить корпус тонкой редкой тканью на лаке 6С или 6Т (годится также лак 4С и 4Т), либо на нитроэмалевой или нитро-глифталевой краске. При оклеивании лаком вся поверхность сначала покрывается слоем лака; по прошествии нескольких часов, когда лак загустеет, защищаемую поверхность плотно обтягивают тканью и простукивают ее торцовочной кистью, смоченной в скипидаре. После нескольких дней сушки ткань покрывают лаком, дают высохнуть этому слою, а затем шпаклюют лаковой шпаклевкой и окрашивают масляной краской, разведенной на натуральной олифе с добавлением лака 6С.

В случае применения нитрокраски, последовательность работы такова. Поверхности после пропитки олифой грунтуют нитрокраской, а после высыхания ее слоя покрывают толстым слоем нитрокраски. Через час-полтора на краску укладывают ткань и простукивают торцовочной кистью, смоченной в растворителе для нитрокрасок. После полного высыхания поверхность можно шпаклевать жидкой нитрошпаклевкой и окрашивать.

Оклеивание корпуса тканью (можно использовать даже обычную марлю) также достаточно надежно защитит его от впитывания влаги и истирания защитного слоя краски в процессе эксплуатации. Важно еще, что ткань закроет все головки гвоздей и шурупов, которые довольно трудно спрятать под шпаклевкой или краской и которые часто становятся местами, откуда начинается попадание влаги внутрь фанеры.

Идеальным материалом для изготовления шверта и плавника является водостойкая фанера, из которой набирается пакет необходимой толщины. Можно склеить шверт из узких (30-40 мм) реек толщиной 18 мм, подбирая их в щите таким образом, чтобы при изменении влажности коробление одной рейки компенсировалось деформацией соседних. После окончательной обработки профиля шверт пропитывают олифой и покрывают лаком ипи шпаклюют и окрашивают за несколько раз. В отверстия, просверленные в рейках по верхней кромке шверта, пропускается капроновый шнур, образующий петлю. Петля нужна для того, чтобы спортсмен мог на ходу вынимать шверт при переходе на курс фордевинд или при подходе к берегу.

Мачту и гик лучше всего сделать из подходящих дюралюминиевых труб: для мачты нужна труба диаметром 35-44 мм при толщине стенки 2 мм, для гика — диаметром 28-30 мм. Многие спортсмены предпочитают гнуть гик из цельной 6-метровой трубы, располагая точку сгиба впереди мачты, но можно и собрать его из двух отдельно согнутых труб.

Существует несколько вариантов универсального шарнира для крепления шпора мачты (см. «КиЯ» № 54, 69 и т. п.). Приводим чертеж для изготовления получившей наибольшее распространение конструкции с минимальным количеством деталей, требующих станочной обработки. Все детали, кроме тех, материал которых специально оговорен в подписи к чертежу, желательно изготовить из нержавеющей стали.

Наиболее подходящей для паруса виндсерфера тканью является лавсан весом около 160 г/м2. Такая ткань в магазины не поступает, так что единственная возможность достать ее — это обратиться в яхт-клуб, где можно найти отслужившие свой срок паруса гоночных яхт. Если же яхт-клуба поблизости нет, придется искать другую достаточно плотную, легкую и прочную ткань. Годится, например, тик для пера, миткаль, капроновые ткани, в крайнем случае — плащ-палатка.

На чертеже показаны размеры для раскроя паруса из лавсана. При использовании сильно тянущихся хлопчатобумажных тканей необходимо будет каждое полотнище разделить дополнительным, так называемым фальшивым швом, а также несколько уменьшить размеры по шка-торинам (примерно — на 2%). Рекомендации по пошиву паруса можно найти в книге «15 проектов судов для любительской постройки», выпущенной издательством «Судостроение» в 1974 и 1976 гг. Чтобы избежать морщин по передней шкаторине, карман для мачты выполняется в виде отдельной полосы ткани, пришиваемой к обрезанной заранее кромке паруса. Верхний конец кармана зашивается, чтобы образовать упор для топа мачты; в галсовом и шкотовом углах ставятся люверсы для снасточек, при помощи которых регулируется натяжение шкаторин и тем самым — «пузо» паруса. На мачте у ее шпора и на гике для крепления этих снасточек необходимо установить стопора или обушки.

Школа виндсерфинга была опубликована в № 62 и 63 «КиЯ». В качестве самых общих — предварительных — рекомендаций напомним, что управление снарядом основано на изменении взаимного расположения центра парусности (ЦП), к которому приложена равнодействующая сил давления ветра на парус, и центра бокового сопротивления дрейфу (ЦБС), где приложена боковая гидродинамическая сила. Эти точки по законам механики должны всегда лежать в одной вертикальной плоскости, поэтому, если спортсмен, например, наклоняет мачту с парусом вперед, то ЦП перемещается вперед от ЦБС и ветер разворачивает нос виндсерфера в подветренную сторону (лодка уваливается). Если наоборот, наклонить мачту назад, то давление ветра занесет корму назад или, как говорят яхтсмены, виндсерфер приведется к ветру. Дополнительная «тонкая» регулировка курса и скорости снаряда достигается перемещением спортсмена вдоль доски, установкой паруса под соответствующим углом к ветру и т. п. Еще одна важная деталь при освоении техники хождения на виндсерфере — спортсмен всегда должен стоять спиной к ветру и не стараться выбирать гик на себя втугую: когда лодка идет под углом к направлению ветра, парус должен слегка заполаскивать по передней шкаторине.

Журнал «Катера и Яхты», 1979 год.

www.windseekers.ru

Оборудование корпуса лодки

Стенки швертового колодца выпиливают из остатков фанерных обрезков. На каждую стенку с внешней стороны эпоксидным клеем приклеивают по две планки, а между стенками по краям колодца вклеивают бруски, которые, слегка выступая снизу, образуют шипы по размерам щели в днище.

Из доски размером 1100x250x20 мм делают среднюю банку. В центре её, на 1/4 ширины банки вырезается выемка по размерам короба швертового колодца. Благодаря соединению с банкой, швертовый колодец получит дополнительную опору и станет прочнее. Своими концами доска банки опирается на прикреплённые к бортам швертбота рейки.

В корпус устанавливают шпангоут, который добавляет лодке прочности и жёсткости.

По верхнему борту на клее и шурупах прикрепляют привальный брус. Если длина заготовки недостаточна, то её можно нарастить, соединив две части «на ус». Сухой брус трудно изогнуть надлежащим образом вдоль борта (особенно в районе носа). Поступайте следующим образом: в месте изгиба обмотайте заготовку тряпками и поливайте кипятком из чайника.

Через некоторое время брус в этом месте станет гибким, и будет совсем нетрудно изогнуть его так, как необходимо. Перед креплением с наружной стороны борта к привальному брусу на клее устанавливаются дистанционные проставки. Кроме защиты бортов, установленные на клее и шурупах планшири вместе с накладками с внутренней стороны бортов придают корпусу необходимую прочность и жёсткость.

После застывания клея на привальном брусе его тщательно зачищают. В носу и по углам кормы на него ставят на шурупах фанерные кницы.

К форштевню на шурупах (можно и на гвоздях) прикрепляют деревянную накладку, которой придают обтекаемую полукруглую форму.

Отдельно из обрезков тонкой доски и фанеры собирают узел крепления мачты, который устанавливают в носовой части корпуса. При установке швертового колодца над щелью в днище под него подкладывают кусок ткани, пропитанный эпоксидной смолой, после чего шурупами притягивают колодец. Выступающие через щель брусья короба колодца обрезают заподлицо с обшивкой днища.

В корме вплотную к транцу на высоте около 150 мм на шурупах и клее по бортам закрепляют две рейки, на которых будет лежать кормовая банка. Хотя в конструкции французской лодки её не предусмотрено, но лучше её сделать. Во время плавания в корпусе всегда появляется вода, а сидеть в намокшей одежде на днище не очень приятно. К тому же под кормовую банку (и в носовой части тоже) помещают бруски из пенопласта, которые в аварийном случае обеспечат непотопляемость судна.

Наверняка вы захотите походить в этой лодке на вёслах. А как иначе подойти к берегу в полный штиль? Остаётся поставить уключины. На этом оборудование корпуса заканчивается.

Перед окончательной оклейкой лодки стеклотканью снаружи и изнутри её следует тщательно зачистить, убрав все шероховатости и подтёки смолы, иначе ваше изделие будет иметь неаккуратный вид.

Рис. 2. Парусное вооружение лодки, шверт и руль:

1 — плоский раскрой паруса; 2 — шверт; 3 — румпель; 4 — мачта; 5 — реи (гик и верхний реек); 6 — навеска руля на транец (а — петли, закрепляемые снаружи на верхнем и нижнем брусках обвязки транца; б — шкворень; в — скоба, закрепляемая на пере руля); 7 — перо руля.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: