Как сделать электрогитару своими руками


Делаем гриф гитары…

Если вы давно играете на электрогитаре и хотите хороший новый инструмент, но не можете себе этого позволить, то вы наверняка задавались вопросом “как сделать гитару своими руками в домашних условиях?”.
Вот, что вам понадобится: материал (древесина), органический клей (костный, мездровый или рыбный) или качественный столярный, звукосниматели, батарейки (если будут элементы требующие питания), струны, колки, порожек, регуляторы громкости (и другие – на ваше усмотрение), графитовый аэрозоль, краска, лак.

Древесина должна быть просушена и не должна иметь дефектов, таких как трещины и сучки. Можно заказать в интернете специально для деки гитары и грифа, а можно обойтись бюджетным вариантом: разобрать ненужную мебель из крепкого просушенного дерева.

Порода древесины будет влиять как на акустические, так и на механические свойства инструмента.

Гриф делать довольно сложно, поэтому лучше заказать готовый или найти подержанную/поломанную гитару.

Также вам понадобится ручной фрезер с набором фрез, листы разной наждачной бумаги, пластиковый (акриловый или деревянный) шаблон деки.

Форму и размеры деки вы может выбрать самостоятельно и сделать чертеж в специальной программе, затем отнести его в фирму, где производят рекламные короба из акрила. Чертежи вы можете снять с готовой электрогитары или найти в интернете.

Когда дека готова, можно начинать делать гриф. Изготовление грифа практически не отличается от изготовления деки, сложность состоит только в том, чтобы установить в него анкер.

Для этого в грифе понадобится сделать продольный паз под анкер, установить его, и наклеить сверху накладку для ладов. На грифе нужно нанести пометки для установки ладов, затем аккуратно сделать пропилы тонким полотном.

Лады вбиваются в гриф медленно, осторожно, по одинаковой глубине со всех сторон и фиксируются на быстросохнущий клей.

ЭЛЕКТРОГИТАРА

История этой публикации началась с маленькой заметки в рубрике «Запишите мой адрес».

Волгоградский школьник Володя Кукушкин сообщил, что сконструировал и построил электрогитару, чертежи которой может выслать всем желающим. По-видимому, конструктор не предполагал, что за этим последует. Иначе к нам в редакцию не пришло бы письмо, очень похожее на просьбу о помощи.

«Дорогая редакция, — писал Володя, — я получил уже около 400 писем. Столько чертежей выслать не могу. Нельзя ли ответить моим корреспондентам через журнал!» Несколько сот неотвеченных писем — это ЧП. Да и в редакцию чуть ли не каждый день обращаются с вопросом — когда будет электрогитара!

Так что мы с удовольствием помогаем Володе.

К тому же инструмент у него получился отличный.

КОРПУС. Среди тех, кто делает электрогитары, существует мнение, что гитара должна быть как можно легче. Особенно это относится к начинающим. Конечно, на тяжелом инструменте играть труднее: быстро устаешь, но корпус все же должен быть массивным — весить не менее 3,5—4 кг. Изготавливается он из хорошо просушенных кленовых, березовых досок или многослойной фанеры. Но наилучший материал — древесноволокнистая плита. Она не имеет определенной структуры, сучков, легко обрабатывается.
Рис. 1. Изготовление корпуса электрогитары.
Контур корпуса наносят на доску карандашом (рис. 1) и выпиливают его лобзиком или лучковой пилой «змейка». Затем в корпусе вырезаются и сверлятся все необходимые отверстия. Нижняя стенка делается из фанеры толщиной 4—6 мм. Обе части скрепляют гвоздями на клею, предварительно зачистив соприкасающиеся поверхности. С боков гитару обрабатывают рашпилем: сначала под прямым углом, потом слегка закругляя острые кромки. Весь корпус зачищают шкуркой, начиная крупнозернистой и кончая самой мелкой.

После обработки корпус покрывают нитрошпаклевкой — тальком, разведенным на любой нитрокраске до нужной густоты. Сначала из пульверизатора, а потом деревянной или стальной пластинкой зашпаклевывают вмятины, неровности, шляпки гвоздей. И так несколько раз с перерывом в 1—2 суток для просушки. Затем снова зачищают корпус мелкой шкуркой.

Когда поверхность станет гладкой, гитару красят. Лучше всего для этой цели подходит нитрокраска, 4—5 слоев которой наносят из пульверизатора. Если же вы захотите сохранить структуру дерева, то, не шпаклюя, «проморите» гитару до нужного тона. Потом нанесите 5—6 слоев бесцветного нитролака.
Рис. 2. Гриф.
ГРИФ должен быть сделан из дерева твердых пород, предпочтительно бука. Подбирается брусок нужных размеров и рубанком стачивается по длине и ширине (рис. 2). Верхняя часть грифа — абсолютно ровная, без выступов и впадин. Нижняя часть закругляется по шаблону. Верхняя часть тоже слегка закругляется, но таким образом, чтобы от верхнего порожка до конца грифа кривизна сходила на нет. Можно использовать гриф от старой гитары, предварительно его переделав — уменьшив по ширине и изменив форму головки.

При разметке ладов сначала подсчитывают расстояние от верхнего порожка до первого лада. Оно равно «мензуре», деленной на 17,8. Потом чертят прямоугольный треугольник, основание которого — мензура, катет — расстояние до первого лада. Циркулем проводят полуокружность радиусом, равным катету. Из точки пересечения полуокружности и основания восстанавливают перпендикуляр: он равен расстоянию до второго лада, и т. д.
Рис. 3. Головка грифа.
Головку грифа делают из того же дерева, что и гриф (рис. 3). Ее выпиливают лобзиком и обрабатывают напильником, потом зачищают. Отверстия для колков сверлят на расстоянии 30 мм друг от друга сверлом ø 6 мм. В том месте, где колки крепятся к головке, делают срез. Можно ставить отдельные колки или блоки из трех, четырех штук.

После точной подгонки верхнего конца грифа и шейки головка приклеивается к грифу.
Рис. 4. Установка ладов: а — разметка ладов; б — в грифе выпиливаются пазы; в — верхний порожек.
Теперь нужно аккуратно разметить лады и сделать пропилы ножовкой по металлу (рис. 4). Подогнав лады, как показано на рисунке 4, вставляют их в пропилы (после покраски). Верхнюю часть грифа вообще можно оставить некрашеной, необходимо только пропитать ее морилкой и покрыть лаком. Номера ладов обозначают кружками, ромбиками или просто пластинками из белой или черной пластмассы. Врезают их в гриф заподлицо. Для удобства игры обозначение ладов (2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 19…) можно сделать сбоку грифа.
Рис. 5. Крепление грифа.
Гриф шпаклюется и красится так же, как и корпус. К корпусу он крепится стальной пластинкой на гвоздях. Шурупы лучше не применять, так как такое крепление со временем ослабевает (рис. 5).

Верхние порожки для всех гитар одинаковы (см. рис. 4). Материал — гетинакс, текстолит, оргстекло. Конструкция ясна из рисунка.
Рис. 6. Регулируемый порожек.
Регулируемые нижние порожки устанавливаются на гитарах соло и ритм (рис. 6): пластинка из латуни или меди крепится в держателе из оргстекла, дюралюминия, стали. На гайках делается накатка, резьба М5. Вращая их, можно изменять высоту струн над грифом. Верхние сферические концы винтов полируются. Наглухо они ввинчиваются только после окончательной обработки корпуса.
Рис. 7. Нижний порожек гитары бас.
Нижний порожек гитары — бас сделан из оргстекла или дерева (рис. 7).
Рис. 8. Струнодержатели.
СТРУНОДЕРЖАТЕЛИ делают для гитар ритм и бас. Конструктивное оформление (рис. 8) может быть любым при одном и том же расстоянии между отверстиями для струн. Эту деталь гитары нужно выполнять из любых достаточно прочных материалов: листового металла — меди, латуни, нержавейки, стали; пластмасс — оргстекла, плексигласа. Причем металлические струнодержатели желательно отполировать пастой ГОИ. Крепится деталь к гитаре шурупом, сюда же надевается и ремень.
Рис. 9. Механический вибратор: 1 — вал, 2 — панель, 3 — анкер, 4 — ручка анкера, 5 — кронштейн, 6 — пружина.
МЕХАНИЧЕСКИЙ ВИБРАТОР (рис. 9) предназначен для изменения тона, или, как говорят, для «электронной» окраски звучания. Натянутые струны, проходя через отверстия в валу, стремятся повернуть его по часовой стрелке, а пружины препятствуют этому. При движении анкера пружины натягиваются, а струны ослабляются (звук понижается на 1—0,5 тона). Если же анкер двинуть в противоположную сторону, струны натягиваются, звук повышается на 1—0,5 тона. При колебаниях анкера звук вибрирует.

Основная деталь вибратора — вал. Вытачивается он на токарном станке. Материал — любой металл: бронза, алюминий, сталь. Кронштейны изготавливаются из листовой стали и крепятся к панели на винтах М3 х 7 с гайками. Панель из листовой стали и вал полируются. Пружины крепятся к валу и панели тоже винтами М3 х 7. Анкер — стальной пруток ø 4 мм. На обоих его концах резьба М4 длиной 70 мм. Ручка анкера — эбонит, оргстекло. Длина анкера подбирается в зависимости от конструкции гитары: он должен достигать нижнего конца грифа.

Механический вибратор необходим на гитаре соло, но начинающим надо учитывать, что сделать его не так просто.

СХЕМА

ЗВУКОСНИМАТЕЛИ — наиболее существенная часть электронного «хозяйства» гитары. Они преобразуют механические колебания струны в переменный ток той же частоты, который потом можно пустить на портативные колонки и получить качественное звучание. Качество электромагнитного звукоснимателя зависит от его конструкции, свойств применяемых магнитов, их формы.
Рис. 10. Звукосниматели для гитар соло и ритм: 1 — основание, 2 — корпус (экран), 3 — магнит, 4 — катушки. Рис. 11. Звукосниматель с одной катушкой: 1 — корпус, 2 — крышка, 3 — магнит, 4 — экран, 5 — основание, 6 — катушка.
Основная часть звукоснимателя — магнит с катушкой. Магниты лучше всего взять готовые, но можно сделать и самому. Сопротивление каждой катушки — от 500 до 1000 ом. Устанавливаются они под каждой струной (рис. 10) или же под всеми струнами сразу — если катушка достаточно велика (рис. 11).

Рассмотрим конструкцию звукоснимателя с тремя магнитами и шестью катушками — по две катушки на магнит (см. рис. 10). Магниты крепятся в гнездах основания, изготовленного из текстолита или гетинакса. Общее сопротивление катушек, соединенных последовательно, должно быть порядка 4,5— 5 тыс. ом. Вывод звукоснимателя делается из того же провода, что и обмотка: провод скручивается, зачищается, пролуживается и обязательно экранируется.

Корпус звукоснимателя — из листовой меди, латуни или алюминия толщиной 0,5—0,7 мм, также служит экраном. Чтоб в цепи не было обрывов и замыканий, перед установкой крышки катушки заливают расплавленным парафином. Катушки и магниты для этого датчика берутся готовыми, например от высокоомных наушников ТОН-1, ТОН-2, «Октава».

Звукосниматель с одной катушкой (см. рис. 11) может быть сделан полностью самостоятельно, без деталей промышленного производства. При аккуратной намотке не понадобится и каркас: 4—5 тыс. витков провода ПЭЛ 0,05—0,07 наматывают на деревянный брусок размерами чуть больше магнита.
Рис. 12. Изготовление магнита: а — из металического бруска, б — изменение полярности магнита.
Для самого магнита используют кусок старого напильника. Его отпускают — нагревают докрасна и охлаждают при комнатной температуре. Затем опиливают по размерам и закаляют. Для намагничивания готовый брусок подключают к катушке, приготовленной для звукоснимателя (рис. 12а). При включении в сеть переменного тока 220 в проволочка перегорает, а брусок намагничивается.

В конструкции можно использовать и другие плоские магниты, предварительно изменив их полярность: нагрев до температуры свыше 60° и снова намагнитив описанным выше способом (рис. 12б).

Экраном катушки служит медная или латунная фольга. Изолятором — тонкая бумага, пропитанная воском (калька, пергамент). Экран припаивается выводом к первому концу обмотки, считая от «земли».

Корпус звукоснимателя изготавливается из пластмассы, целлулоида, плексигласа, оргстекла. Стенки, основание и верхняя крышка выпиливаются отдельно, а потом склеиваются клеем 88, дихлорэтаном, БФ-2 и т. д.
Рис. 13. Электрическая схема: а — УНЧ, б — предварительный усилитель (ОЗ — обычное звучание, ОГР — ограничение), в — темброблок, г — стабилизированный выпрямитель.
УСИЛИТЕЛЬ НЧ (рис. 13а) имеет пять каскадов усиления. Первый каскад, собранный на двух транзисторах T1 и Т2 по схеме с общим коллектором, служит для согласования высокого выходного сопротивления звукоснимателя с низким входным сопротивлением каскада предварительного усиления напряжения. Благодаря схеме стабилизации рабочей точки транзисторов база транзистора Т1 соединена с движком переменного резистора R1 без переходного конденсатора. Положение движка почти не влияет на величину напряжения смещения этого транзистора, так как его входное сопротивление по постоянному току велико и соизмеримо с величиной резистора R1.

Второй каскад усилителя, собранный на транзисторе Т3, служит для усиления напряжения НЧ. Этот транзистор включен по схеме с общим эмиттером. Напряжение смещения, подаваемое через резистор R5 на его базу, стабилизировано с помощью кремниевого стабилитрона Д6 типа Д813 (рис. 13 г). Величина коллекторного тока транзистора Т3 определяется суммой сопротивлений резисторов R7 и R9. Емкость конденсатора С4, предназначенного для уменьшения усиления на ультразвуковых частотах, лежит в пределах от 0 до 0,022 мкф.

Для борьбы с самовозбуждением усилителя, которое может возникнуть в цепях коллекторного питания, в схему введен фильтр, состоящий из резистора R8 и электролитического конденсатора С3.

Третий каскад усилителя выполнен на транзисторе Т4, включенном по схеме с общим эмиттером. База транзистора связана с коллектором транзистора Т3 гальванически, поэтому цепь хорошо пропускает низшие звуковые частоты и позволяет исключить элементы стабилизации режима по постоянному току. Получается, что стабилизация режима по постоянному току транзистора Т4 всецело зависит от стабильности рабочего режима транзистора Т3. Каскад охвачен отрицательной обратной связью по переменному току — цепь эмиттера транзистора Т4, резистор R12. В цепи коллектора стоит нагрузка — резистор R11, а также полупроводниковый германиевый диод Д1 — для установки и термостабилизации рабочих режимов транзисторов Т5 — T8.

ФАЗОИНВЕНТОР собран на транзисторах Т5 и Т6. Нагрузка их — резисторы R14 и R15

Выходной каскад усилителя выполнен на мощных низкочастотных транзистоpax Т7 (по схеме с общим коллектором) и Т8 (по схеме с общим эмиттером).

В гитаре соло необходим предварительный усилитель (рис. 13б) и тембро-блок (рис. 13в). На ритм-гитару можно поставить один темброблок, а на бас — только предварительный усилитель. Предварительный усилитель служит одновременно и регистром: при переключении с ОЗ (обычное звучание) на ОГР (режим ограничения) окраска звука становится такой же, как, например, у саксофона.
Рис. 14. Гитара с УНЧ и выпрямителем: 1 — колки, 2 — накладка, 3 — лады, 4 — звукосниматели, 5 — декоративная панель, 6 — корпус, 7 — переключатель звукоснимателей, 8, 9, 10 — регуляторы громкости, НЧ и ВЧ, 11 — регулятор тембра (ОЗ — ОГР), 12 — экранированный провод, 13 — выпрямитель, 14 – УНЧ.
Когда все элементы схемы собраны на корпусе, сверху крепится винтами декоративная панель из листового пластика (рис. 14).
Рис. 15. Форма корпуса и его окраска могут быть различными.
Корпуса гитар по форме могут быть самыми разнообразными (рис. 15).

Окраска и размеры тоже. Нужно только выполнить несколько обязательных условий. Общая длина гитары должна превышать длину корпуса примерно в два раза (можно больше у бас-гитары). На гитару соло обычно ставится механический вибратор, на ритме он не обязателен.

На бас-гитаре допустим гриф без ладов, как у контрабаса, достаточно обозначить лады линиями. Без ладов звуки бас-гитары мягче, чище, и можно применять интересные игровые приемы, которые при игре с ладами недоступны.
Рис. 16. Расположение звукоснимателей на плате: 1 — плата, 2 — звукосниматели, 3 — блок переключения, 4 — выход, 5, 6, 7, 8 — регуляторы громкости, тембра, ВЧ, НЧ, 9 — предварительный усилитель, 10 — направление питания (9 в), 11 — резиновые амортизаторы.
На электрогитару ставится три (рис. 16) или минимум два звукоснимателя. Первый расположен ближе к нижнему порожку (его звук резкий, сильный — в основном высокие частоты).

Второй — ближе к грифу (его звук мягче, глубже, хорошо воспринимает низкие частоты). Включают их поочередно в зависимости от характера игры. Провод от электрогитары к усилителю обязательно экранированный. Длина его 3—5 м. Соединение через штекер или вилку.

В. КУКУШНИН, Волгоград

Рекомендуем почитать

  • ВЕЛОМОБИЛЬ В ФУТЛЯРЕ Однажды внимание грибников привлёк турист из подошедшей электрички в яркой велоформе, шлеме и с «виолончелью» в футляре за плечами. Сняв футляр и расстегнув молнию, достал из…
  • «МНОГОСТВОЛЬНАЯ» НОЖОВКА Безусловно, интересная подсказка дана в № 2 за 1982 год в статье «Ножовка — инструмент универсальный»: крепить на одном пил содержателе несколько полотей. Хочу предложить конструкцию,…

Смотрим детали

5 кусков. Ничего плохого в этом не вижу. На форумах пишут что такие гитары звонче, кто-то в американских фендерах находил по 4-5 кусков, и тд. Так если вдруг кто скажет что 5 кусков это плохо — вперед на тематический форум, где вам подробно объяснят что вы неправы)

Окинув взглядом деку сразу отметил выемки под звучки вида HSH. Это хорошо. То есть накладка в комплекте на звучки SSS — то есть все синглы, а выемки позволяют ставить звукосниматели посерьезнее, хамбакеры с синглом посередине — HSH, без всякой фрезеровки. Однозначно плюс, я как раз таки планировал ставить неродную накладку, в том числе и хамбакер как-нибудь потом.

Никаких других технологических отверстий нет — а именно для крепления грифа надо сверлить самому, под бридж тоже измерять мензуру, под саморезы накладки и тд

Накладка палисандр, есть пропил под порожек, отверстия под колки, 21 лад. Лады перед установкой лучше шлифануть, я этого в силу торопливости не делал, поэтому пишу сразу — лучше шлифаните, особенно в районе 14-20 ладов. Анкер имеется, естественно работает.

Предлагаем ознакомиться Робин гуд — сорт вкусных баклажанов высокой урожайности

По бокам лады не режут руку, тут доводки никакой не надо

Голова грифа. Тут тоже сразу вижу плюс — голова законченная. Есть наборы где вместо фендеровской фирменной головы просто обрубок, и производитель дает тебе право выбора — либо сам выпиливай голову стратокастера, либо придумывай свое.

Вот такой вот обрубок я имел ввиду. Большой простор для творчества, не правда ли, возможность сделать кастомную голову.

Как сделать гитару своими руками

Далее — электроника. Пикгард, или накладка со звукоснимателями, три сингла. Обычная, самая простая и дешевая. Накладка даже без какого-либо рисунка, просто белая.

Эту накладку я сразу убрал в сторону, ибо заготовлена под страт у меня другая, давно уже лежит для теста вот такая — здоровский по своему виду пикгард с агрессивными по виду звучками стиля Invader от Seymour Duncan.

Вся накладка и звучки тоже из Китая, не настоящий сеймур, если кто не понял. Взял ее для теста, ибо агрессивный внешний вид сердечников как бы подчеркивает что звучать должны по агрессивней стоковых, поярче, может быть будет меньше фона перегруза на таких синглах, в общем, посмотрим.

Фурнитура вся простецкая и дешевая, естественно. Все под хром, тремоло, колки, саморезы, пружины, пятка грифа, струны. Минусы: у одной пружины отломлен виток. Плюсы: пятка гифа имеет пластиковую подкладку.

Бридж, тремоло. Лучше бы клали фиксированный.

Ну и рычаг, ключи для настройки, кабель.

SG

Рогатый Gibson SG – тот самый инструмент, на котором запиливает свои сольные партии гитарист AC/DC Ангус Янг. Кроме формы корпуса, отличается от Les Paul ещё и тем, что дека SG производится из одной цельной доски красного дерева, а не склеивается из нескольких отдельных элементов. Собственно, и сами буквы SG расшифровываются как solid guitar (цельная гитара). Пуговица для ремня у этого инструмента располагается не на окончании «рога» корпуса, а с обратной стороны деки в верхней части.

Собираем

Первое что делаем — это конечно же шлифуем дерево. Я взял тысячную наждачку, и убираем ворс, делая корпус гладким. Надо признать, занимает это совсем не так уж много времени, несколько минут и готово.

Далее, пока гитара не собрана, встает вопрос покрытия. Покраску отмел сразу, т.к. нет возможности, да и вообще не хочу. Варианты: олифа, морилка, тунговое/льняное масло. Чтобы дерево дышало, была видна и чувствовалась фактура дерева. Сначала решил морилкой выделить фактуру, выбрал среднее что было в наличии (в магазине было 3-4 цвета всего) — дуб. Не светлая и не темная. Морилка неводная.

Наносил поролоновой губкой. Как мне кажется, немного переборщил с тем что хотел получить, слишком обильно смачивал, и получилось темнее чем хотел.

Но, это пока морилка не высохла, прошу учесть. Примеряем гриф. Голову грифа тоже решил в цвет корпуса заморить, зачем она будет выделяться.

Крупнее

Пока морилка подсыхает, начинаем от нетерпения потихоньку собирать. Просверливаем отверстия под болты грифа, прикручиваем.

Надо отметить что гриф встает в свой паз просто идеально, прилегает просто на ура, и никуда ни в какую сторону не крутится. Просто пять баллов.

Неторопливо прикручиваем колки. Тут сразу опишу минус, который мне подпортил настроение. А именно — это кривой паз под порожек. Пропилен паз криво, и порожек шатается из стороны в сторону. Пришлось подтачивать порожек, и сажать его на клей. Порожек ставил не комплектный — костяной, который у меня уже имелся, абсолютно идентичный комплектному.

Далее для меня сложный и ответственный момент — установка бриджа. Надо отмерить мензуру, чтобы гитара строила, иначе все насмарку.

Предлагаем ознакомиться Домашние условия: как и чем отмыть душевую кабину

Размер мензуры естессно берем за основу фендеровскую — 25,5 дюйма (647,7 мм). Отмеряем, учитывая среднее положение седел. Оказалось проще, чем ожидал.

Облегченно вздохнув, закончив с бриджем, переходим к более простым вещам. Пайка электроники. У накладки сзади 3 провода торчат (что у этой моей что у той комплектной). Два провода заземления, один — сигнал. По цветам нетрудно определить что есть что.

Сигнал с одной землей — паяем на гнездо джека

Оставшуюся землю выводим на другую сторону гитары, его нужно заземлить на бридж.

Тут решил пока накладку не привинтил, сравнить сопротивление звучков, замерял не отключая их. На моей новой накладке значения были (от бриджа к неку): 6,70-6,59-5,18. У комплектной: 0.95-0,95-2.36. Странные расхождения, ибо насколько помню нормальное сопротивление у синглов 6-8. А у комплектной — что-то как то совсем необычно. Будет время — проверю ее на звучание потом.

Идем дальше. Остается закрутить саморезы, и гитара собрана. Масла подходящего я не нашел, так что из покрытия — только морилка. Да и прочитал что масло в основном нужно для защиты, от внешних воздействий, ну и так далее. Я никуда гитару из дома носить не собираюсь. Храню подальше от окна и радиаторов отопления, гитара свободно дышит, олифа подсыхает.

В комплекте также были ретейнеры, устанавливаем их

Вид сзади. Я после морилки еще отшлифовал, особенно это заметно на выступах, эдакий эффект старины. Со временем подшлифую еще, чтобы усилить этот эффект и немного осветлить гитару. Обратите внимание на гриф — там постарался сильнее всего, как посветлел, такое же сделаю потом по всей гитаре. Пружины дополнительные у меня нашлись от прежних гитар, установил 5 штук.

Красим гитару…

Следующий шаг – покраска. Перед покраской гитара должна быть идеально ровной и сухой, без трещин и царапин, отшлифована и отполирована мелкой шкуркой .

Если вы хотите слепить какой-либо музыкальный инструмент из пластилина, то гитара – это вполне подходящий вариант. Неважно, умеете ли вы играть на данном инструменте или нет, но ее звучание по достоинству могут оценить все меломаны. Лепку гитары из пластилина можно назвать поделкой средней степени сложности, но только за счет наличия всевозможных мелких деталей. Полностью облегчит процесс создания мастер-класс, приведенный ниже.

Желательные цвета пластилина для работы:

  • бежевый, напоминающий фактуру дерева;
  • темно-коричневый;
  • черный;
  • белый;
  • также в работе понадобится тонкая проволока для создания струн.

1. Для начала скатайте из светло-коричневого пластилина шарик.

2. Затем разомните шарик пальцами, чтобы сделать его плоским, но не совсем тонким.

3. Придавите полученную лепешку с двух сторон большим и указательным пальцами, задавая очертания гитары.

4. Выдавите место для отверстия розетки. Подготовьте черную лепешку, ориентируясь на его размер.

5. Вставьте черную лепешку в выдавленное отверстие. Обрамите черную деталь темно-коричневой, а также разместите темную полоску – подставку – ближе к основанию.

6. Из черной длинной полоски сделайте гриф гитары. Если используемый вами пластилин слишком мягкий и не держит форму, то в основании зафиксируйте такой же по размеру кусочек черного картона.

7. Из черного пластина и белых точек сделайте головку грифа с колковым механизмом.

8. Прикрепите деталь на свое место.

9. Стекой прорисуйте тонкие полоски вдоль грифа.

10. Чтобы сделать струны, воспользуйтесь отрезками тонкой проволоки.

Музыкальный инструмент гитара из пластилина готов. Конечно, на ней играть нельзя, но с ней, как с игрушкой, выполненной своими руками, играть можно.

Как сделать гитару дома своими руками с помощью простых инструментов? Попробуем дать простые ответы и разложить по полочкам все аспекты правильного старта. Правильно поставленная задача, как известно – это залог верного решения.

В качестве маленького предисловия

Я не хочу, чтобы создалось впечатление, что изготовление гитары – это какая-то простая деятельность. Всё очень серьезно. Настройтесь на долгую кропотливую работу. Часто все дела преждевременно заканчиваются именно по той причине, что начаты были неверно.

Я хочу сделать гитару, я же вышивал лобзиком! Где мой перочинный нож, сейчас я сделаю — Земля задрожит! Ой, что вы так щиплитесь! Поучайте лучше ваших паучат! Пойду куплю себя «китай», будем получше вашего кастома!

Быстро сказка сказывается, долго дело делается.

Непоследовательность и спешка

— это киты убийцы, на которых стоит поражение на пути к своей гитаре. При всей кажущейся простоте, сделать гитару нельзя за пару недель ножом для бумаги и пассатижами. Или скупить весь инструмент, но не разобраться как им работать и что собственно делать.

Правильная методика обучения гитарному делу

Задача ресурса сайт

создать некую основу становления, которая подойдёт как тем, кто только хочет изготавливать гитары любительски, так и тем, кто захочет в последствии стать гитарным мастером.

Совместить эти два направления совсем несложно, так как обучение лучше всего начинать от простого к сложному. Т.е. любительский вариант мы будем развивать как первые шаги гитарного мастера, оставляя за вами право самим выбирать динамику и конечную цель.

Для любителей забежать вперед и посмотреть, что у вас может получиться, если вы присоединитесь к нашему гитарному клубу — фото работы нашего форумчанина. Это первая гитара

Как сделать гитару дома своими руками

Из песни слов не выкинешь, поэтому заголовок параграфа именно такой. Предлагаю разбить это «быть или не быть» на несколько уже прикладных направлений, а именно:

  • Что надо знать «рукам», чтобы сделать гитару или минимальные навыки
  • Каким должен быть «дом» и простые инструменты, чтобы стать, хотя бы мини-мастерской
    .
  • Найти «как сделать» (чертеж, последовательность работ
    ), чтобы изготовить именно гитару, а не шкатулку в форме гитары.

Тяжело рассмотреть каждый пункт строго отдельно, придется постоянно запрашивать всякие «а если» в соседние пункты.

Простой инструмент и умение с ним работать

Для того, чтобы начать какие-то работы по изготовлению гитары надо обладать или быть готовым приобрести элементарные знания работы с острым инструментом, со столярным инструментом типа рубанок и стамеска. Приобрести этот инструмент и наладить его. Фактически все просто и укладывается в объём знаний посетителя кружка дома пионеров. Если у вас есть столярный опыт работы, то замечательно, вам многое не надо будет учить.

Классическая испанская технология изготовления гитары максимально проста. Всё можно сделать за обычным столом. Тогда не было электричества, и весь инструмент был ручной, поэтому можно хорошо сделать гитару в простых условиях.

Если же вы не умеете вырезать даже лобзиком, т.е. вы пока не умеете работать руками, то вам надо приобрести хотя бы элементарный опыт. Иначе вы можете просто покалечить себя или испортить материал.

Сформулируем правило правильного старта для профессионального любительства.

Перед тем как сделать свою первую гитару, необходим простой столярный и специальный инструмент. Всё это можно недорого купить. Кое-что сделать самому. Приобрести минимальный опыт работы, используя неценный материал, следуя простым рекомендациям.

Помещение, где можно сделать гитару

Рассмотрим такой случай. Гитарный мастер попадает в ваше помещение и оценивает его с точки зрения гитарных перспектив. Вы думаете, что пунктов будет не счесть? Там у нас будет лента, здесь координатнорасточной станок, тут пилорама…

Но, постойте, давайте правильно зададим гитарному мастеру вопрос в рамках нашей задачи сделать себе гитару. Нам же не нужна гитарная мастерская по производству n-го количества гитар в месяц. Нам нужно спросить гитарного мастера, каким условиям должно соответствовать помещение, чтобы ручным инструментом медленно и аккуратно сделать гитару? Ответ будет простым – в помещении должны помещаться вы с гитарой, и должен соблюдаться режим влажности.

На самом деле правило только одно — режим влажности

.

В вашей мастерской должно быть сухо, по разным пожеланиям около 40-50% относительной влажности на момент сборки корпуса.

Создавайте сами свою мастерскую — это увлекательный процесс

При выборе инструмента и способа изготовления, руководствуйтесь опытом нескольких мастеров и отражайте их опыт через призму своих соображений. Это и есть развитие гитарного мастерства, а не просто слепое копирование.

Но прежде, чем начать полноценно анализировать какой инструмент вам нужен, требуется приобрести минимальный багаж и что-то сделать.

Мой учитель на вопрос, каким должен быть набор столярных инструментов, отвечал, что инструмент надо приобретать по мере надобности и формирования предпочтений в работе.

Конечно, можно купить мастерскую под ключ, что дорого и самое обидное, что многое может не пригодиться, даже если это слепок с реальной гитарной мастерской. Инструменты у мастеров разнятся. Разнится последовательность действий.

Непосредственно, как делать

Исходите из своего уровня знаний. Начинайте от простого к сложному.

  • Сначала ремонт,
  • потом элементы изготовления и наконец
  • полностью гитара из массива.

Как же я удивился, когда увидел такую переделку первый раз! Мне показывают гитару, я начинаю рассматривать прекрасно отполированную темно-вишнёвую красавицу. И только через несколько минут меня добивают — вот что можно сделать из обычной советской фабрички. После того как вы сделаете свою первую или десятую палисандровую гитару, то вас уже нельзя будет удивить переделкой, но не откажите себе в удовольствии в своё время.

Сделать гитару СССР по-настоящему — это отличная работа для понимания всех процессов настройки гитары с минимальными начальными вложениями. Для начала просто идеально.

На сайте уже есть дорожная карта как переделать советскую гитару, .

Второй шаг — добавим немного сложности в работе

У фабричек с большим корпусом можно заменить фанерную деку на массив ели или кедра. Попадаются старые гитары фабрики Кремона из Чехословакии или немецкие Музимы. У них всех фанерная дека и дно, приличный гриф, а у некоторых Кремон могут быть даже обечайки из массива бука. Можно провести замену деки и дна на массив дерева. Это уже элементы изготовления, а в итоге деревянная гитара.

Как сделать первую гитару хорошо

После приобретения минимальных навыков и приведения влажности в помещении к необходимому режиму, надо будет приобрести сухой, специально подготовленный материал.

Лучше всего материал для изготовления гитар купить в специализированных магазинах. Есть интернет ресурсы, которые посылают отличный материал для гитар, а также инструменты по всему миру. Информация есть на нашем форуме.

Также, для первого раза можно попытаться найти сухой материал на ближайшей к вам точке реализации массива плотных пород древесины. И ваша первая гитара станет уже не такой мечтой за семью морями. Сделать эти первые шаги под силу каждому из нас.

Не ставьте перед собой слишком сложных или непоследовательных задач. Неудача на старте может навсегда свернуть вас в сторону.

Ответ на вопрос как сделать гитару содержится на страницах этого ресурса. Подпишитесь на форум и рассылку обновлений. Прочтите и перечитывайте статьи самого сайта и темы форума. Через некоторое время у вас сформируется некая целостная картина, как сделать гитару или некий ремонт.

Мысль заняться изготовлением музыкальных инструментов посещает многих музыкантов, в том числе гитаристов. Конечно, трудно рассчитывать, что с первого раза получится шедевр, который будет великолепно звучать и через двести-триста лет. Но все великие мастера с чего-то начинали, так почему бы и не попробовать? О том, как сделать гитару своими руками, пойдет речь в нашей статье.

Предварительная обработка гитары…

Первым делом нужно обработать материал. Если вы заказали новый брус, то можно сразу начать работу по обработке и склеиванию деки.

Если делаете из б/у материала, то нужно сначала снять лак/краску. Если у вас есть несколько тонких досок, то их надо склеить, посадить на струбцины и подождать два – три дня, пока клей не высохнет.

Склеиваемые заготовки необходимо прострогать рубанком, чтобы сделать хороший, равномерный клеевой шов. На получившейся плите нужно зафиксировать шаблон и вырезать по нему заготовку деки.

Это можно сделать при помощи фрезера по шаблону или с запасом пилой с последующей обработкой фрезером. Закругление ребер деки делается уже вручную с помощью наждачной бумаги или при помощи специальной фрезы.

Также на деке нужно вырезать полости под электронику. Сначала нужно наметить точное расположение деталей, затем аккуратно все вырезать. Полости тоже нужно обработать наждачной бумагой, чтобы они были ровные.

Предлагаем ознакомиться Как правильно перевезти холодильник на боку

Итоги.

: готовая голова грифа, идеальное посадочное место под гриф. Вполне сносная фурнитура. Да, действительно на удивление хорошая, ибо колки держат строй, и даже тремоло его не разбалтывает, которое я всегда блочил. Сейчас же я им пользуюсь. Возможность раскрасить гитару как душе угодно. Реально, на что хватит фантазии, я как-то даже хотел просто забрашировать — обжечь газовой горелкой, под винтажность и старину. В общем сборка никаких проблем и трудностей не вызвала, все на своих местах сидит.

: лады надо шлифовать. Ну и мне попалось криво вырезанное отверстие под порожек. Ну и одна бракованная пружинка — но это уж совсем мелочь.

. Звук мой накладки со звукоснимателями меня не особо впечатлил. В принципе звучит звонко, но той мощи что ожидал нет. В частности фонит сильно на перегрузе как и любой другой сингл. Перестает фонить на перегрузе во 2 положении переключателя, то есть когда нековый и средний звукосниматель врубаются в две противофазные катушки синглов одновременно, и в 4-м — когда также врубаются катушки среднего и бриджевого.

То есть играешь на бриджевом сингле (в 5 позиции переключателя) с эффектом дисторшн — дикий фон, переключаешь выше в 4 позицию — фон пропадает, но звук становится глуше, не такой звонкий. Но с хамбакером все равно не сравнится. Разумеется это все стандартные и известные проблемы синглов и перегруза, они под это и не заточены.

: если решите использовать морилку — используйте сначала цвета посветлее, например я хотел попробовать цвет морилки лимон. Из светлого в темный переделать можно, если что. А вот обратно — уже проблематично. Также сразу экранируйте, не ленитесь. После того как все собрали, разбирать обратно уже будет большой морокой.

Видео ниже. Тестов особых пока не будет, гитара нуждается в доработке, буду разбирать, шлифовать лады, менять звукосниматели. О чем также добавлю видео.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: