Возможен ли монтаж подсветки из 10-ти светодиодных фонарей на 4.5 вольта каждый от сети 220 вольт?


Многим знакомы фонари, т ипа «Эра» или «Космос» FA21M, а также их многочисленные клоны под другими названиями. С галогеновой лампой на 30 ватт и свинцовым гелевым аккумулятором на 6 вольт/4,5 ампер-часа. Они и сейчас продаются, как и много лет назад – разве что лампа сменилась на светодиодную панель…

Собственно, в свинцовом аккумуляторе и большой мощности и кроется проблема таких фонарей. Их мощность — категорически избыточна для дома/гаража/авто и т.п. – разве что в поле или на воде такой прожектор имеет смысл. Габариты – тоже избыточны — непонятно куда этого динозавра сунуть/положить… В результате все, кто такой фонарь купил или получил в подарок (их любили дарить на 23 февраля, хе-хе…) рано или поздно откладывали их куда подальше, а когда при случае доставали, то обнаруживали, что аккумулятор безнадежно деградировал – фонарь быстро заряжается, горит после этого пару минут, и гаснет…

Стоимость нового аккумулятора – совершенно неразумна, она зачастую превышает стоимость в фонаря в сборе, поэтому такие фонари часто отправляются в утиль. Однако огромный корпус дает самодельщикам простор для творчества. Можно поставить туда светодиодную лампу, можно набить его литиевыми аккумуляторами, чтоб горел непрерывно полгода, можно вставить ШИМ-регулятор и много чего еще. Правда, фонарь по-прежнему останется здоровенным и неуклюжим…

Такой фонарь я подобрал на дачной свалке в полном комплекте в коробке — у кого-то он, видимо, провалялся на даче до полной деградации батареи, а после выяснения цены на новую был оправлен в на мусорку. И я решил сделать из него компактный фонарь для подсветки маршрута при плавании на лодке ночью. Особенность переделки – использование родной галогенной лампы – во-первых, она уже есть, а значит, бесплатна, а во-вторых светит реально мощно. Переводить этот фонарь на светодиод не слишком целесообразно – геометрия отражателя, рассчитанного на лампу накаливания, не слишком подходит для диода…

Откручиваем от фонаря лишнюю габаритную плас вокруг отражателя, рукоятку, выкидываем аккумулятор, снимаем выключатель, а затем резачком из ножовочного полотна отрезаем «голову» — именно она нам и понадобится:

Вот, что получается:

Вырезаем из любого пластика крышку для головы и ставим её на 5 винтиков М2 с гайками.

Как ни странно, держать в руке этого уродца вполне удобно. Я сделал только еще веревочный темляк, чтоб фонарь повис на нем, если выскользнет из руки. Но фантазии воля — можно хоть ручку дверную трехкопеечную приделать, хоть болт вкрутить и на него при необходимости навинчивать пустую трубочку с запрессованной гайкой, выполняющую роль классической фонарной рукоятки — как угодно. Можно даже эластичную ленту присобачить и сделать запредельной мощности налобник…

На плохоньких 5 мм светодиодах под литиевый аккумулятор 18650. Тут платка снята, а взамен сделана самодельная на новых оригинальных (кристалл довольно большой) светодиодах 2835 1 Вт 350 мА (для подсветки мониторов), у них подложка плюсовая. Но можно применить и обычные 2835, изменив полюсовку на стандартную. На Али они стоят по 3 цента.

При установке новой платы нужно сточить столбик крепления вровень с чашками отражателей, чем больше стачиваем — тем лучше получается фокус в центре без затемнения. ЗУ применено на 5 В 500 мА в узких корпусах, установлен вверху под аккумулятором (вниз деталями), плата с выводами прикрыта толстой плёнкой — подложкой от БП АТХ и сверху приклеен на молекулярку аккумулятор.

В качестве драйвера установлена микросхема АМС7135 на 3,2 В 350 мА, на 5 светодиодов приходится по 70 мА, что не даёт им нагреться при хорошей светоотдаче. Получился вполне добротный и долговечный фонарик, который теперь прослужит очень долго.

Переделка фонарика на Li-Ion 18650

Очередной более современный фонарик с зарядкой от сети, внутренности заменены на аккумуляторы 18650 и зарядку от USB на 5 В.

Светодиоды 7 штук заменены на более качественные 5 мм типа «шляпа» и с более ярким свечением. Но поскольку у фонарика было два режима, решил на будущее переделать плату под два вида светодиодов, 6 штук на 5 мм по кругу и центральный мощный CREE светодиод или на 1 Вт, он туда на подложке вписывается в самый раз. В таком виде получается рассеянный свет и свет пучком.

Драйвер стандартный на LM358, ток центрального светодиода выбран в пределах 120 мА, чего вполне хватит для освещения и практически не греет подложку. Нагрев подложки светодиода будет начинаться от 150 мА, но если применить двусторонний стеклотекстолит, то можно вторую сторону использовать как небольшой радиатор, правда это всё же лишнее, поскольку световой поток будет лишь чуть ярче, а вот греться подложка светодиода станет довольно сильно.

Собрал, проверил, всё чётко подошло под отражатель, светит довольно ярко. Свет получился холодным белым от 5 мм светодиодов и немного тёплым белым от CREE.

Переделка фонарика А420

Переделка фонаря «А420» с ЛДС на светодиоды. Друг попросил посмотреть фонарь, можно ли что из него толкового сделать, так как с ЛДС лампой он быстро съедает батарейки, а выкидывать её жалко.

Посмотрел, подумал, питание идёт от 4х батареек 1,5 В, можно сделать фонарь на 1 — 4 аккумулятора 26650, но это лишь частично решает проблему, на светодиодах от фонаря было бы больше толку. Решено было оставить батарейки, но переделать фонарь на LED.

За световую основу были взяты китайские копеечные светодиоды 2835 на 3-3,6 В 60 мА, суммарный ток был рассчитан на 640 мА, дабы не перегревать кристалл. Света с ними вполне хватает, но если нужно ярче — можно поставить более яркие светодиоды, а на драйвере резистор R2 заменить на переменный, будет дополнительная регулировка яркости.

Была скопирована печатная плата и переделана под понравившийся драйвер на LM358, стойки светодиодной матрицы под контакты платки взяты из старой платы монитора, подошли идеально. Чуть позже плату дополнил ЗУ на ТР4056, разъём питания можно установить на крышке, теперь в фонарь так же можно поставить любые подходящие аккумуляторы прикрутив клеммы прямо к стойкам.

Схема аккумуляторного фонарика на светодиодах

фонарик налобный со светодиодами BL — 050 — 7C

Фонарик BL — 050 — 7C поступает в продажу со встроенным зарядным устройством, при подключении такого фонарика к внешнему источнику переменного напряжения — осуществляется подзарядка аккумуляторной батареи.

Аккумуляторные батарейки, а точнее электрохимические аккумуляторы,- принцип зарядки таких элементов основан на использовании обратимых электрохимических систем. Вещества, образовавшиеся в процессе разряда аккумулятора, под воздействием электрического тока — способны восстанавливать свое первоначальное состояние. То есть подзарядили фонарик и можем дальше им пользоваться. Такие электрохимические аккумуляторы или отдельные элементы, могут состоять из определенного количества, — в зависимости от потребляемого напряжения:

  • количества лампочек;
  • типа лампочек.

Количество, комплект таких отдельных элементов фонарика, — представляют из себя батарею.

Электрическую схему фонарика рис.2 можно рассматривать как состоящей из простой лампочки накаливания так и из определенного количества светодиодных лампочек. Для любой схемы фонарика что именно важно? — Важно то, чтобы потребляемая энергия лампочками состоящими в электрической цепи — соответствовала выдаваемому напряжению источника питания батареи, состоящей из отдельных элементов.

Читаем схему соединений:

Резистор R1 сопротивлением — 510 кОм и номинальным значением мощности — 0,25 Вт в электрической цепи соединен параллельно, за счет данного большого сопротивления, напряжение на дальнейшем участке электрической цепи значительно теряется, а точнее, часть электрической энергии преобразовывается в тепловую энергию.

С резистора R2 сопротивлением 300 Ом и номинальным значением мощности — 1 Вт ток поступает на светодиод VD2. Данный светодиод служит индикаторной лампочкой, показывающей подключение зарядного устройства фонарика к внешнему источнику переменного напряжения.

На анод диода VD1 ток поступает от конденсатора C1. Конденсатор в электрической цепи является сглаживающим фильтром, часть электрической энергии теряется при положительном полупериоде синусоидального напряжения, так как при данном полупериоде конденсатор заряжается.

При отрицательном полупериоде конденсатор разряжается и ток поступает на анод катода VD1. Внешнее падение напряжения для данной электрической цепи происходит при наличии в электрической схеме — двух резисторов и лампочки. Так же, можно учесть, что при переходе тока от анода к катоду — в диоде VD1 — так же существует свой потенциальный барьер. То есть диоду тоже свойственно в какой то степени подвергаться нагреванию, при котором происходит внешнее падение напряжения.

На батарею GB1 состоящей из трех элементов, от зарядного устройства при подключении фонарика к внешнему источнику переменного напряжения поступает ток двух потенциалов + -. В батарее происходит восстановление электрохимического состава батареи — в свое первоначальное состояние.

Следующая схема рис.3 которая встречается в светодиодных фонариках, состоит из следующих элементов электроники:

  • двух резисторов R1; R2;
  • диодного моста состоящего из четырех диодов;
  • конденсатора;
  • диода;
  • светодиода;
  • ключа;
  • батареи;
  • лампочки.

Для данной схемы, внешнее падение напряжения происходит за счет всех состоящих элементов электроники — соединенных в этой цепи. Одна диагональ диодного моста мостовой схемы подключается к внешнему источнику переменного напряжения, другая диагональ диодного моста соединена с нагрузкой — состоящей из определенного количества светоизлучающих диодов.

Все подробные описания по замене элементов электроники при проведении ремонта фонарика, а так же проведение диагностики данных элементов — Вы сможете найти в этом сайте, где приведены подобные темы в которых усматривается ремонт бытовой техники.

Как отремонтировать светодиодный фонарик

По своей работе приходится иногда пользоваться налобным фонариком. Примерно через полгода после приобретения аккумуляторная батарея фонарика перестала заряжаться после его включения на подзарядку через сетевой шнур.

При установлении причины поломки налобного фонарика, ремонт сопровождался фотоснимками, чтобы изложить данную тему в наглядном примере.

Причина неисправности была в начале не ясна, так как при включении фонарика на подзарядку — сигнальная лампочка при этом загоралась и сам фонарик при нажатии кнопки выключателя — излучал слабый свет. Так в чем же может быть причина такой неисправности? В неисправности аккумуляторной батареи или в какой либо другой причине?

Переделка фонарика Т-50А

Переделан также фонарь модели Т-50А.

После теста на продолжительность работы фонаря от встроенного аккумулятора 26650 5А, через некоторое время заморгали светодиоды. Думал перегрев, но в отдельности от драйвера они светили замечательно и не сильно грелись. Проблемной оказалась китайская ОУ LM358, купленная когда-то партией, при замене на оригинальную проблема с морганием пропала.

Обсудить статью ПЕРЕДЕЛКА ФОНАРИКА ПОД 18650 АКБ

Налобный фонарь с аккумулятором 18650 В предыдущей статье мы рассмотрели очень хорошую современную микросхему — контроллер заряда литиевых батарей, теперь пришло время применить эту схему в Налобный фонарь с аккумулятором 18650

В предыдущей статье мы рассмотрели очень хорошую современную микросхему — контроллер заряда литиевых батарей, теперь пришло время применить эту схему в действии, модернизировав несколько карманных фонарей. Далее смотрите пару применений плат ЗУ с TP4056 в фонариках:

Аккумуляторы взяты от старых сотовых телефонов, найдены с одинаковыми ёмкостями, сбалансированы и спаяны в блок. В первом варианте 1,5 А во втором 1 А. Заряжаются быстро — примерно 1-3 часа, в зависимости от применённого БП по току.

Далее занялся переделкой ещё одного старого походного фонарика под литиевый аккумулятор 18650, под него нарисовал печатку, вышла почти как оригинал, но поменьше. Опробовал зарядку, работает. Соберу весь фонарь.

А вот доделал ещё один старый походный фонарик. Есть возможность менять линзы, для разной фокусировки светового потока. Заменил кислотный аккумулятор на АКБ типа 18650 и добавил ЗУ на той-же TP4056, ёмкость применённого аккумулятора 1,3 А:

Ещё один случай. Отдали мне неплохой корпус от древнего фонарика на лампочке накаливания, с подзарядкой от сети.

Встроенный в него гелевый аккумулятор был давно и безнадёжно мёртв. Немного поразмыслив, было решено встроить в него блок запараллеленых литиевых аккумуляторов 4 штуки по 800 мА каждый, и расширить функционал встраиванием в корпус двух светодиодов на 60 мА и 150 мА.

На место снятой выдвижной вилки была выпилена дополнительная алюминиевая пластинка-радиатор и прикручен smd светодиод на рабочий ток 150 мА. А на место бывшей лампочки поставлен 8 мм круглый светодиод на 60 мА.

Оставалось внутри много свободного места, соответственно в фонарик было встроено готовое ЗУ на опять же ТР4056. Светодиоды на платке зарядного идеально подошли под отверстие бывшего светодиода включения. Под эти светодиоды индикации заряда был выточен конусный индикатор из оргстекла и вклеен в корпус. Получился компактный и ресурсоёмкий (3,2 А) карманный фонарик с подзарядкой от 5 В.

На корпус было ещё добавлено защитное оргстекло, для защиты светодиода от пыли. А это разобранный корпус, для более понятного визуального ознакомления с начинкой переделанного фонарика. Осталось ещё пустое место, вполне можно добавить и повышающий преобразователь для подзарядки сотового телефона.

Таким образом старым электронным конструкциям и приборам можно дать возможность служить и дальше, применив современную электронную базу в новом техническом качестве. И всё это поможет сделать небольшая дешёвая микросхема 4056. С вами был Igoran

.

Налобный фонарь с аккумулятором 18650

Новый фонарь… полежал с год и аккумулятор у него умер (как оказалось это происходит у подобных фонарей поголовно, у 4 знакомых тоже самое случилось)- выкинуть жалко (использовал один раз), новый аккум весьма сложно найти+ стоимость аккумулятора = стоимости фонаря… нашлось простое решение вопроса … Интересно, что разные условия эксплуатации были у фонарей (к 23 февраля были подарены сотрудникам) — но все умерли «в один час». Естественно обидно, как раз понадобился, «новый» и на тебе:)))

Попробовав поискать по спец магазинам и рынкам подобные батареи пришел к выводу, что совсем нецелесообразно покупать подобную батарею за стоимость фонаря. Дешевой альтернативы не нашел, к тому же смущали характеристики батареи… Т.е. 5в напрягали при переделке на иной вид аккума…

А переделывать кардинально зарядку и фонарь желания не было. Сначала была мысль воткнуть 18650 — но напряжение на вольт ниже (как будет гореть фонарь- опять переделки… + разбирать/собирать для заряда… короче опять проблемки:(

Выход нашелся очень простым — купить внешний дешевый повербанк, который уже выдает 5в на выходе, имеет встроенную систему заряда ДЕШЕВО И ВКУСНО :)

Фактически родной аккум имел 2Ач. Понятно что в нашем случае всякого рода лишние потери — но цена оправдывает средства + появляются некоторые преимущества:)

Буквально на коленках был разобран фонарь, удален сетевой разъем (заряд был от 220 в оригинале) и ну и «мешающие провода» — можно было и не трогать на самом деле:) Вместо родного аккумулятора приколхозил повербанк с банкой на 2600, родной чехол с повербанка удалил, закрепил изолентой, чтобы не рассыпалась конструкция при вибрациях или ударах. На самом деле можно все сделать ГОРАЗДО аккуратнее естественно, но интересовало простота и быстрота решения.

Примерно ТАК получилось (проводки можно было не вытаскивать сквозь повербанк, сначала была идея несколько иного расположения). Т.е. сам повербанк закрепил вставив в бывший сетевой разъем, даже без доп. крепления довольно прочно «сидит»

Главные плюсы: Фонарь жив! Довольно не сложно и недорого! Легко сменить батарею (в случае выхода из строя)- они распространены и недороги. Можно заряжать от любого USB (в том числе в авто), а так же, при необходимости использовать как повербанк (в зависимости от качества последнего).

Фонарик светит нормально. По времени не пробовал засекать — но ВЕСЬМА долго светит, несколько часов вероятно, не пробовал разрядить одномоментно.

Планирую купить +23 Добавить в избранное Обзор понравился +38 +71

Подбор и приобретение карманного фонарика – занятие непростое и нудное. По крайней мере, для меня. Подхожу к этому делу со всей дотошностью и ответственностью. Необходимо учесть все достоинства и недочёты изделия. Тип и ёмкость элементов питания, параметры, вес, степень водонепроницаемости и многое другое. Чтобы он не подвёл в самый неподходящий момент. Хотел приобрести маленький карманный фонарик, водонепроницаемый, работающий на одном аккумуляторе 18650. Однако, желаемого товара не нашёл в местных магазинах. Подумывал уже было заказать в интернет-магазине и, подождав 2-4 недели, получить требуемое… Но неожиданно наткнулся на почти подходящую мне вещь. Почти. Фонарик имел нужные мне размеры, и все необходимые качества, но было одно «но» – работал он от трёх аккумуляторов типа ААА (мизинчиковые).

Имея в рюкзаке специальный контейнер с четырьмя постоянно заряженными аккумуляторами 18650, я категорически не желаю пользоваться другими элементами питания. Тем более такими маленькими и не ёмкими, как мизинчиковые. Но выход есть всегда! Осмотрев в магазине этот фонарик, схема модификации созрела тут же, и я, недолго думая, приобрёл его, с целью переделать на свой лад в ближайшее свободное время.

Armytek Blog

За последние несколько лет ассортимент источников питания значительно расширился. Батарейки и аккумуляторы специально создаются для обеспечения производительной и долгой работы Вашего устройства.

Качество батарейки влияет на время и качество работы устройства. Если Вы используете высококачественный батареи, то фонарь будет работать значительно дольше. Использование качественных батарей также снижает риск её протекания. Поэтому Вы должны быть уверены в производителе, чей продукт вы выбираете.

Вы уже решили какой аккумулятор Вам необходим?

Производители батареек и аккумуляторов очень заботятся о Ваших нуждах и стараются удовлетворить Ваши ожидания. Мы хотим помочь Вам не растеряться при выборе батарейки. Мы решили протестировать источники питания по всем характеристикам – долговечность, плотность энергии, зарядка, разрядка, правила технического обслуживания и цена.

Никель Кадмиевые (NiCd) широко использовались в течение многих лет, на сегодняшний день они уже устарели. NiCd применялись в устройствах с высоким уровнем разряда, долгим сроком эксплуатации и невысокой стоимостью. Главный минус данного источника питания – содержание токсичных металлов, таких как кадмий. Именно по этой причине они были признаны неэкологичными. Данные аккумуляторы должны перерабатываться и утилизироваться надлежащим образом.

NiCd аккумуляторы достаточно тяжёлые и имеют «эффект памяти». Когда вы заряжаете этот аккумулятор, предварительно не разрядив его полностью, он «запоминает» предыдущий уровень заряда и максимальный уровень заряда уже будет на этом уровне. «Эффект памяти» происходит из-за кристаллизации веществ батареи. Это приводит к сокращению срока службы. Для того, чтобы этого избежать, Вы должны полностью разрядить аккумулятор и полностью зарядить его снова.

Преимущества:

  • Быстрая и простая зарядка – даже если Вы до этого долго не пользовались этим аккумулятором.
  • Большое количество циклов зарядки/ разрядки – NiCd гарантирует более 1000 циклов зарядки/ разрядки.
  • Возможность заряжать при низких температурах.
  • Долгий срок хранения — в любых условиях заряда.
  • Самая низкая цена.
  • Доступны различных типов и размеров.

Недостатки:

  • Сравнительно низкое аккумулирование энергии.
  • «Эффект памяти».
  • Не экологичны.
  • Быстрая скорость разряда — требует зарядки после периода хранения.

Никель-металл-гидридные (NiMH) батареи меньше зависят от «эффекта памяти» и проще в обслуживании. Тем не менее, у них есть проблемы при очень низких или высоких температурах. Несмотря на это, они не содержат тяжелые металлы, они не требуют полной переработки. Никель-магниевые аккумуляторы отличаются более высокой плотностью энергии по сравнению с NiCd. Это означает, что Вы получаете больше времени автономной работы устройства без увеличения веса батареи.

Преимущества:

  • На 30- 40% больше мощности, чем у обычных NiCd.
  • «Эффект памяти» меньше, чем у NiCd.
  • Требует меньшее количество циклов полного заряда/разряда.
  • Простое хранение.
  • Экологичны.

Недостатки:

  • Ограниченный срок службы.
  • Ограниченный ток заряда – если заряжать батарейку на высоких токах, то это значительно сократит её срок службы.
  • NiMH нагреваются во время зарядки и требуют более длительного времени зарадки, чем NiCd аккумуляторы. Современные химические добавки увеличивают саморазряд за счёт более низкой плотности энергии.
  • Работа аккумулятора ухудшается из-за хранения при высоких температурах- данные аккумуляторы следует хранить в прохладном месте и при условии заряда около 40%.
  • Требует соблюдения некоторых требование — батарея должна быть полностью разряжена, во избежание кристаллизации внутренних веществ.

Литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы – это новый стандарт современных источников питания. Такие аккумуляторы применяются в устройствах, для которых важен лёгкий вес и высокая мощность. Аккумулятор весит на 20-35% меньше NiMH, но гарантирует такую же мощность. Они не имеют «эффекта запоминания» как два предыдущих аккумулятора. Они не содержат опасных веществ. Но нуждаются в специальной обработке, так как литий очень легко воспламеняется.

Преимущества:

  • Низкий саморазряд — скорость саморазряда значительно ниже по сравнению с такими аккумуляторами, как Ni-Cad и NiMH.
  • Морозостойкость – эффективная работа даже при низких температурах.
  • Повышенная плотность энергии позволяет повысить емкость аккумулятора.
  • Не требуется периодической полной разрядки, нет «эффекта памяти».

Недостатки:

  • Необходима дополнительная защита, чтобы избежать перезаряда/ глубокого разряда.
  • Незащищённые устройства небезопасны для применения во многих устройствах.
  • Вещество аккумулятора способно к «старению», даже если аккумулятор не используется. Поэтому следует хранить аккумуляторы с уровнем заряда 40% в прохладном месте.
  • Умеренный ток разряда.
  • Дорогостоящий — цена на 40% выше цены никель- кадмиевого аккумулятора (NiCd).

Общие правила эксплуатации

Так как аккумуляторы представлены в разных размерах, формах и типах, то будет не лишним запастись несколькими видами. Правильное хранение источников питания имеет много преимуществ. Например, продлевает срок эксплуатации. Для правильного хранения аккумуляторов необходимо следовать следующим правилам:

  1. Храните аккумуляторы в оригинальной упаковке. Хранение аккумуляторов в их упаковке гарантирует защиту от воздействия окружающей среды и контакта с другими металлами. Также это не даст Вам перепутать новые, полностью заряженные аккумуляторы, со старыми.
  2. Храните аккумуляторы в прохладном и сухом месте. Температура хранения должна быть около 15 °C.
  3. Хранить аккумуляторы следует с уровнем заряда 40%. Это снижает риск «старения».
  4. Следует избегать контактов отрицательных и положительных терминалов двух батарей.
  5. Устанавливайте пластиковые колпачки на терминалы батарей, когда Вы ими не пользуетесь. Некоторые батареи имеют пластиковые колпачки на терминалы. Их следует использовать, чтобы предотвратить саморазряд.
  6. Если вы не используете устройство, то достаньте из него батарею. Если батареи остаются в электронных устройствах, то они разряжаются быстрее.
  7. Никогда не храните батареи в морозильной камере, так как это снижает их способность заряжаться полностью.

Для того чтобы правильно эксплуатировать определённый тип аккумулятора лучше всего воспользоваться инструкцией от производителя. Также существует некоторые общие правила эксплуатации для всех типов:

Никель-кадмиевые аккумуляторы могут храниться как заряженные, так и разряженные. Длительное хранение может вызвать саморазряд и в результате чего реагенты деактивируются. Хотя батареи могут храниться при температуре от -20 ° C до + 45 ° C, высокая температура может спровоцировать ухудшение активных химических веществ внутри батареи. Лучше всего хранить в чистом, прохладном, сухом месте. После длительного хранения может понадобиться 2-3 полных цикла заряда-разряда для возобновления полной мощности.

Никель-металл-гидридные батареи должны храниться с уровнем заряда 40%. Так как для данного типа батарей характерен саморазряд во время хранения, то их желательно заряжать перед началом использования.

Литий-ионный аккумулятор. Нормальная температура хранения варьируется от -20°C до 60°C. Но для длительного периода хранения температура в пределах -20°C — 25°C предпочтительнее. Температура 15°C считается идеальной. Уровень заряда должен быть в пределах 30-50%.

Во время хранения батареям свойственна саморазрядка и разложение химического содержания. С течением времени растворители в электролите, могут проникать через изолирующий слой, в результате чего электролиты высыхают и теряют свою эффективность.

Следуя нашим подсказкам Вы можете значительно увеличить эффективность аккумуляторов и наслаждаться их работой в течение длительного времени!

Переделка фонарика

Главная проблема заключается в том, что «родной» блок питания фонарика (корпус, в котором расположены три аккумулятора типа ААА) немного шире, и на полтора сантиметра ниже аккумулятора 18650. А значит, корпус самого фонарика будет маловат в высоту для 18650. По напряжению 18650 почти идентичен трём мизинчиковым, 18650 выдаёт 3,7 вольта, а три мизинчиковых аккумулятора в сумме дают 3,6 вольта (1,2×3=3,6). Значит, если корпус маловат, надо его удлинить. Было довольно проблематично найти подходящую трубку-вкладыш, которая заполнит собой лишнее пространство между аккумулятором и стенками фонарика. Подходящий вкладыш я, в итоге, так и не смог раздобыть… Просто взял более-менее подходящую трубку, в которую входит 18650 и, установив её на дрель, снял снаружи грубой наждачкой лишнюю толщину с вращающейся заготовки! Итак, разбираем фонарик. Переднюю и заднюю части фонарика откручиваем от средней, и откладываем в сторону. Воспользовавшись бор-машинкой с режущим диском, распиливаем среднюю часть корпуса фонарика на две равные половины. Шлифуем спиленные края об наждачную бумагу, чтобы они стали ровными и гладкими. Далее, вставляем трубку-вкладыш в переднюю часть фонарика с накрученным на неё светоотражателем, сверху надеваем заднюю часть с накрученным на неё дном с кнопкой. Получился новый, удлинённый корпус, который подходит под ширину 18650. Теперь подгоним высоту, вставляем аккумулятор в корпус, отмеряем сверху лишнее, вынимаем вкладыш и отрезаем отмеренный край канцелярским ножом. Ещё в конструкции фонарика, внутри корпуса, имеются два металлических кольца и металлическая полоска, которые соединяют плюс и минус на кнопке выключателя. Естественное дело, что после удлинения корпуса, металлическая полоска стала коротковатой для новой конструкции. Так же пришлось и кольца подгонять под трубку-вкладыш. Слой мягкой пластмассы довольно легко и быстро снялся напильником с краёв вкладыша, куда должно сесть кольцо. Второе, переднее кольцо, вставлялось внутрь передней части фонарика, где расположены отражатель, линза и светодиод, так что с ним возиться не пришлось. С соединяющей кольца металлической полоской поступим проще; просто наклеиваем на вкладыш полоску самоклеющейся алюминиевой фольги. Надеваем заднее кольцо на подготовленную заднюю часть вкладыша. Теперь займёмся «головой» фонарика. На бывшем блоке питания, с мизинчиковыми аккумуляторами, на плюсовом контакте имелась небольшая выпуклость, которая контактировала с плюсом. На аккумуляторе 18650 же, оба контакта плоские, потому, пришлось припаять к плюсовому контакту передней части фонарика такую же пружинку, какая имеется на минусовой, задней части. Теперь собираем новый корпус воедино. Все детали встали на свои места как родные! Осталось прокапать супер клеем стыки между вкладышем и распиленными краями корпуса, чтобы восстановить герметичность. Ещё осталось пространство, точнее, это получился паз, который образовался после установки на вкладыш распиленных концов старого корпуса. Тут дело каждого индивидуальное; можно перед склейкой всех деталей подогнать на это место отрезок трубки, подходящих параметров. Я же решил просто намотать туда понемногу скотча и чёрной изоляционной ленты; может где-нибудь понадобится. Таким образом, мы «перевели» данное устройство с трёх элементов питания, на один, равный им по напряжению, избавив себя, тем самым, от нудной зарядки блока питания маленькими и не ёмкими батарейками. На качествах фонарика (яркости свечения и водонепроницаемости) приведённые выше изменения ни коим образом не сказались. Разве что, он стал на полтора сантиметра длиннее.
Напечатать

Разновидности схем сборки

Для того чтобы своими руками собрать светодиодный фонарик, можно использовать самые разнообразные схемы и варианты сборки. Правильно подобрав схему можно даже сделать мигающий осветительный прибор. В такой ситуации следует использовать специальный мигающий светодиод. Такие схемы обычно включают транзисторы и несколько диодов, которые подключаются к различным источникам питания, в том числе и к батарейкам. Есть варианты сборки ручного диодного светильника, когда вообще можно обойтись без батареек. К примеру, в такой ситуации можно использовать следующую схему:

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: