Платяной шкаф для дачи своими руками

Определение габаритов шкафа купе

Очень важно, перед тем как вы определите внешние габариты шкафа, внимательно измерьте рулеткой помещение, в котором он будет установлен.

Обратите внимание на такие детали как плинтуса, багеты, выключатель света, подоконник или батарея отопления и учтите отступы на них.

Нарисовать чертеж любого шкафа можно даже от руки, но лучше использовать специальные программы CAD, например Компас 3D или AutoCAD. В этих программах вам не нужно будет изучать полностью весь функционал. Для создания чертежей мебели можно воспользоваться вполне ограниченным функционалом, разобраться в котором не так уж и тяжело, как может показаться на первый взгляд.

Платяной шкаф для дачи своими руками

Для того, чтобы использовать полезную жилую площадь с наибольшей эффективностью, а также по возможности сэкономить на затратах, многие вещи на даче я делаю своими руками. Так, например, в своё время я сам построил сарай на садовом участке, душевую кабину, затем дровяник и навес от солнца и дождя. Позднее я изготовил своими руками деревянную кровать, построил бассейн на садовом участке, сделал лестницу для спуска в воду нашего садового водоёма, соорудил мостик через садовый ручей, мышеловку из подручных материалов и прочие мелочи. Наш садовый домик в садоводстве Ленинградской области очень маленький. Стандартная покупная мебель для него не очень подходит. Поэтому в этом сезоне я сделал для дачи своими руками небольшой платяной шкаф таких размеров, чтобы он полностью занял имеющееся для него в комнате свободное место.

Материалы я выбирал самые доступные и дешёвые. Основным строительным материалом для изготовления шкафа я выбрал бруски сечением 30х40 мм. Для изготовления полок в шкафу я использовал листы оргалита толщиной 5 мм и его же использовал для обшивки стенок шкафа и изготовления раздвижных дверок шкафа. Для придания приемлемого внешнего вида оргалит я оклеил самоклеющейся плёнкой.

После того, как я вышел на пенсию, у меня появилась возможность уделять больше времени поделкам, поэтому я решил попробовать сделать не самый простой вариант конструкции, а несколько изощриться и попытаться придать шкафу приличный вид, не производя лишних финансовых затрат.

Предварительно я сделал на компьютере трёхмерные модели всех деталей в бесплатной программе Google SketchUp. Это позволило заранее устранить несколько нестыковок размеров деталей и заранее представить себе наиболее сложные проблемы в процессе изготовления. Поскольку установка полок и боковых стенок не представлялась сложной, я их на модели шкафа не показывал, т. е. отобразил только каркас.

На этом рисунке показан результат разработки, когда модели всех входящих деталей были уже созданы и собраны в единую конструкцию каркаса.

Основой шкафа являются четыре вертикальных бруска. Высота шкафа была выбрана 204 см. Причин для выбора именно такого размера было много, но основными были: высота потолка, высота полок, обеспечение возможности уборки пола под шкафом, а также доступ для уборки сверху на шкафу. В брусках были сделаны пазы для шипов горизонтальных перекладин, а также узкие пазы для установки боковых стенок шкафа. Поскольку заднюю стенку шкафа для придания прочности предполагалось сделать сплошной и привинтить её шурупами, а спереди конструкция должна была быть открытой, вертикальные стойки понадобились всего двух видов.

Фото можно увеличить щелчком мыши Передняя левая и задняя правая стойки при этом абсолютно одинаковые, а передняя правая и задняя левая также одинаковые, но зеркальные по отношению к предыдущим.

Фото можно увеличить щелчком мыши Передняя левая и задняя правая стойки при этом абсолютно одинаковые, а передняя правая и задняя левая также одинаковые, но зеркальные по отношению к предыдущим.

На одной фотографии показаны готовые стойки, а на другой – пазы.

С горизонтальными перекладинами пришлось повозиться побольше. Боковые перекладины в количестве 14 штук были все почти одинаковые. На концах перекладин были сделаны шипы с помощью ножовки с мелким зубом с припуском на последующую подгонку рашпилем при установке на место.

Фото можно увеличить щелчком мыши На верхней поверхности всех боковых перекладин с внутренней стороны была сделана выборка для укладки в неё полки. Кроме того, на перекладинах шпунтубелем были выбраны пазы для установки боковых стенок. На десяти перекладинах пазы для стенок были сделаны как на верхней, так и на нижней стороне.

Фото можно увеличить щелчком мыши На двух верхних боковых перекладинах – пазы были только на нижней поверхности.

Фото можно увеличить щелчком мыши На двух нижних боковых перекладинах – пазы были только с верхней стороны.

Фото можно увеличить щелчком мыши На этом рисунке можно посмотреть размеры шипов.

На этой фотографии показаны изготовленные верхние и нижние боковые перекладины.

Это готовые промежуточные боковые перекладины.

Фото можно увеличить щелчком мыши

С задними перекладинами возни оказалось меньше всего, они все одинаковые и показаны на этих рисунке и фотографии.

При изготовлении передних перекладин пришлось подумать о дверцах шкафа. Я решил сделать раздвижные дверцы на всех полках, кроме одной. Одну полку я сделал открытой, чтобы на неё было удобно ставить и класть вещи, постоянно необходимые в жизни – часы, термометр, очки, шкатулку для мелочей и т. п.

Раздвижные дверцы скользят в специальном пластиковом профиле, который можно приобрести в магазинах строительных товаров. Нужно только помнить, что верхний и нижний профили отличаются высотой, верхний профиль имеет высоту больше, чем нижний, чтобы дверцу можно было вставить сначала в верхний, а потом в нижний профиль, и после этого дверца не вываливается. Для этого профиля в передних перекладинах были сделаны выборки, чтобы он надёжно держался на своём месте и не мешал класть вещи на полку. Естественно, что на самой верхней перекладине паз для профиля не нужен сверху, а на самой нижней – снизу. Поскольку одна полка предполагалась открытой, на её месте также устанавливалась одна верхняя перекладина (на уровне полки) и одна нижняя перекладина (над ней).

Чертежи передних перекладин приведены на рисунках:

промежуточная перекладина

верхняя перекладина

нижняя перекладина

Вид нижних готовых перекладин.

Затем я собрал заднюю стенку шкафа. Для этого я вырезал из оргалита два листа, которые полностью перекрывали все полки. Один имеющийся у меня в наличии лист был недостаточен по размерам: 1,44 метра не могут перекрыть стенку шкафа высотой два метра. Стык листов я расположил на одной из горизонтальных перекладин.

При распиливании оргалита всегда возникают сложности из-за того, что отпиливаемый кусок начинает болтаться, а рук, чтобы его придержать, не хватает. Оказалось, что достаточно удобно пользоваться канцелярскими зажимами для бумаг, одевая их на начало разреза.

Собрав вертикальные стойки с задними перекладинами на клею (использовался клей ПВА), я уложил оргалит на каркас с задней стороны, стянул каркас ремнями и привинтил оргалит к стойкам и перекладинам шурупами-саморезами. На фото показан промежуточный этап сборки, когда был установлен один лист оргалита.

В целях экономии средств я использовал самоклейку для отделки задней стенки только в том месте, где расположена открытая полка. На прочих полках заднюю стенку не будет видно при закрытых дверцах.

После сборки задней стенки можно было переходить к изготовлению боковых стенок. Каждая полка имеет свои две боковые стенки. Каждую боковую стенку я вырезал из оргалита с такими размерами, чтобы она плотно входила в пазы как вертикальных стоек, так и в пазы боковых горизонтальных перекладин. Поскольку в домашних условиях размеры выдержать достаточно трудно, для каждой полки размер каждой боковой стенки я определял по месту, после того, как шипы горизонтальных боковых перекладин были подогнаны к пазам вертикальных стоек так, чтобы плотно садиться в предназначенные для них места.

После этого я приступил к предварительной сборке боковых стенок. Я сначала произвёл предварительную сборку боковых стенок, чтобы убедиться в правильности всех размеров боковых перекладин. После того, как одна боковая стена шкафа предварительно собрана, её можно собирать окончательно.

Затем я стенку разобрал и оклеил наружную сторону боковых стенок самоклейкой, а потом собрал заново, но уже с промазыванием шипов боковых перекладин клеем ПВА и тщательным простукиванием киянкой. Торцы боковых стенок каждой полки промазывать клеем я не стал, поскольку размеры боковых стенок из оргалита я подогнал достаточно точно.

При сборке очень помогли ремни, которыми я стянул детали, чтобы при простукивании одной стороны стенки не отошла другая сторона. Ремни в процессе простукивания нужно подтягивать, чтобы они всегда были натянуты. Ремни не снимают до окончательного высыхания клея. Кстати, удобно использовать ремни для верхнего багажника автомобиля.

Когда обе боковых стенки шкафа были готовы и скреплены с вертикальными стойками, я соединил их передними перекладинами. Для того, чтобы удержать всю конструкцию в собранном состоянии, я её стянул, наложив с двух сторон доски, при помощи веревочной петли и палки.

Стянув и поставив каркас шкафа на пол, следует обязательно проконтролировать с помощью столярного угольника перпендикулярность вертикальных стоек и горизонтальных перекладин, а также передних и боковых перекладин. Пока ещё прочность каркаса не очень высока, необходимая жёсткость была достигнута после того, как я вырезал из оргалита и уложил в выборки на горизонтальных перекладинах полки.

Форма деталей такова, что после сборки в горизонтальных перекладинах образовалось прямоугольное углубление.

После установки оргалитовой полки углубление полностью заполняется.

Полки удерживают каркас от перекосов за счёт того, что края оргалита упираются в края углублений на перекладинах. Однако полки не могут удержать каркас от «расползания», если клей не сможет удержать шипы при значительной нагрузке. Для дополнительной прочности я закрепил края оргалитовых полок к перекладинам шурупами с потайной головкой. В оргалите я предварительно просверлил отверстия для шурупов и сделал зенковку краёв отверстий, чтобы потайная головка шурупа не выступала над поверхностью полки.

После этого шкаф стал достаточно прочным, чтобы его можно было безбоязненно поставить на нужное место и даже положить в него кое-какие вещи.

Последний этап изготовления шкафа для дачи своими руками – это установка дверок. Сначала я закрепил в пазах передних перекладин пластмассовый профиль для раздвижных дверок. Затем вырезал из оргалита дверки, выбрав горизонтальный размер каждой дверки на два сантиметра больше, чем половина ширины полки между передними вертикальными стойками, что обеспечивает перекрытие дверок при закрывании.

Вертикальный размер подбирал индивидуально для каждой полки, на 8 мм больше, чем расстояние между краями верхнего и нижнего профилей. Поскольку глубина верхнего профиля составляет 10 мм, вставив верхний край дверки в верхний профиль, можно спокойно установить нижний край дверки над углублением нижнего профиля, при этом расчетный зазор составляет 2 мм. Затем, опустив дверку в нижний профиль, глубина которого всего 5 мм, можно быть уверенным, что верхний край дверки заходит в верхний профиль на 3 мм, что не позволит дверке вывалиться.

Ручки для дверок я сделал просто из кусочков рейки сечением 10х15 мм, закрепив их шурупами с внутренней стороны дверок.

Нужно ещё отметить, что длина покупного профиля для дверок составляет 1 метр, чего я не знал, приступая к изготовлению шкафа и планируя ширину полки 54 см. С целью экономии средств мне не захотелось тратить на каждую полку целый профиль, поэтому я установил на каждую полку профиль длиной всего 50 см, оставив края паза незакрытыми. Поэтому советую при изготовлении платяного шкафа для дачи своими руками выбрать другую его ширину, либо смириться с большим количеством отходов профиля.

Лев Борисович Выскубов, 25.09.12

Дверцы и петли деревянного шкафа

Самый простой вариант — это использовать дверные петли. Так, собственно раньше и делали на массивных деревянных шкафах. Давайте рассмотрим этот вариант.

Дверные петли — самый простой в установке вариант устройства открывания дверей

Из минусов можно отметить, что нет регулировки дверей, то есть вы их повесили и подкорректировать никак не можете.

Схема установки такая же как и при → установке межкомнатных дверей. Петли на равном расстоянии от низа и верха вкручиваются в торцы дверей и стенки шкафа. Важно сделать это ровно и на одинаковом расстоянии. Нужно прочесть, как устанавливаются межкомнатные двери, а конкретно петли, что бы понять.

Второй вариант петель для деревянного шкафа из массива — это мебельные петли.

Они довольно просты в установке, стоит лишь высверлить круглое углубление под одну часть петли. Имеют возможность регулировки, НО они не смогут держать большой вес массивных деревянных дверей. По-этому, если шкафчик у вас небольшой и больше напоминает тумбочку, то такое крепление подойдёт. Если это массивный шкаф, то нужно использовать петли помощнее.

Ещё один вариант крепления дверей — петли под старину. Такие петли устанавливаются на лицевой части шкафа и привносят свою эстетику в изделие. В продаже их имеется большое разнообразие и такие петли можно изготовить и своими руками.

Деревянные мебельные петли под старину

Предварительная подготовка

Перед тем как начать работу необходимо сделать чертежи для изготовления шкафа своими руками. Для этого понадобится:

  • обдумать все детали для чего необходимо делать данное изделие, какие проблемы оно должно решать;
  • произвести точные замеры территории помещения, отведенной под установку шкафа;
  • определиться с типом его конструкции, изучить ее особенности;
  • подобрать материал и комплектующие, которые могут быть использованы в данной конструкции;
  • начертить чертежи в точном соответствии с произведенными замерами и используемым материалом и комплектующими.

Если все действия выполнены точно — это в значительной мере облегчит рабочий процесс. Придется просто придерживаться готового чертежа и поэтапно его воплощать в готовое изделие.
Читайте здесь — Панно на стену своими руками — из бумаги, ткани, соленого теста, бисера, ниток и гвоздей, пуговиц. 90 фото-идей создания декоративного украшения

На что обратить внимание

При сборке конструкции своими руками важно:

  • Учитывать массу полотен при проектировании высоты и ширины.
  • Выбирая фурнитуру, уделите внимание требованиям по нагрузке, и способу монтажа нижних опорных роликов.
  • Толщина ДСП должна соответствовать нагрузкам, исходя из размеров шкафа, стенки более толстые от 12 до 16 мм, для удобства сборки, подвижные части от 10 мм.
  • Конструкция должна иметь максимально возможную жесткость. В случае монтажа нижней направляющей на пол шкафа, используйте опорную доску, во избежания прогиба.
  • Используйте при сборке специальные мебельные саморезы.

Важно! Данная система будет корректно работать, и долго служить, при условии строго горизонтального, и вертикального расположения, для проверки достаточно строительного уровня.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: