Держатель для заточки ножей своими руками

Большинство покупных приспособ для заточки ножей могут поцарапать или повредить ваш нож. Профессионалы рекомендуют использовать точильные камни в наборах. Однако цена этих камней начинается от 2000р и выше для больших размеров. У этих камней также есть проблема: после многократного использования они стачиваются в форме «чаши». Это, в свою очередь, требует покупки дополнительного камня для уплощения поверхности. Как можно догадаться, покупка этих разновидностей камней становится чрезвычайно дорогостоящей.

Приспособление для заточки ножей, которое я сделал своими руками, способно заточить нож достаточно остро для бритья волос, состоит из легкодоступных деталей и простых чертежей, не теряет своих свойств со временем и не стачивается. Также это точило быстро ремонтируется в случае неполадок и становится не хуже нового.

Имитируем модель точилки от фирмы Spyderco

Этот вариант точилки представлен в виде пластмассового горизонтального держателя с несколькими отверстия. И каждое гнездо имеет свой угол наклона.

Из всех вариантов, которые будут рассмотрены, этот имеет самый низкий уровень качества заточки. Проблема в том, что лезвие будет прижиматься вручную в отличие от первого варианта, без дополнительной фиксации об опору. Но, несмотря на это, данное устройство для заточки ножей вполне пригодно для использования в бытовых целях, и плюс – оно очень просто в плане изготовления.

В процессе работы нам понадобятся два деревянных бруска с размерами 6х4х30 см, два болта и гайки-барашки размерами М6 или М8, две тонких спицы (загнутых в форме буквы «Г»).

Из инструментов необходимо полотно ножовки, стамеска и молоток, напильник с наждачной бумагой, школьный транспортир и дрель.

При помощи обычного транспортира наносим разметку с необходимым углом наклона. Берем полотно и надпиливаем первую пометку на одной из деталей. Входить вглубь более чем на ширину самого полотна не нужно.

Переворачиваем ножовку и вставляем ее тупой стороной в выпиленную щель. Прикладываем вторую деталь сверху и смотрим, чтобы совпадали как края самих элементов, так и разметка на них. Далее пропиливаем аналогично все оставшиеся линии.

Прикладываем стамеску к излишкам древесины, которые нужно удалить. Молотком постукиваем слегка по вершине стамески и выбиваем небольшие щепки. Когда основная масса древесины удалена, доводим до необходимой ровности площадку при помощи напильника.

Просверливаем отверстия для вхождения болтов и спиц так, как показано на рисунке. Используя наждачную бумагу мелкой зернистости, сглаживаем края отверстий, углы деталей и всю их поверхность.

Продеваем в более крупные отверстия болты, затем нанизываем обычные гайки и затягиваем их потуже. В более мелкие проходят спицы-фиксаторы (необходимы для того чтобы полотна во время работы не съехали вниз). В пазы вставляем сами полотна и прижимаем ко второй половиной изделия. Фиксируем в конце все парой гаек-барашков.

Имитируем модель точилки от фирмы Apex

Данный вариант точилки представлен в виде достаточно массивного устройства с подставкой и размещенной на ней под углом площадкой, сбоку монтирован стержень, на который опирается конец насадки. Этот вид точильного устройства, не смотря на его габариты, в сравнении с предыдущими, является наиболее удачным.

Он удобен в использовании и качество заточки у него высокое. Кроме того, делается такая точилка для ножей своими руками очень просто.

Для работы нам потребуется следующее:

  • лист ДСП (не целый, хватит даже четверти);
  • магнит (с прорезями под болты, если нет возможности просверлить их самостоятельно);
  • металлический стержень М6 или М8;
  • небольших размеров деревянный брусок;
  • маленький отрез оргстекла;
  • два болта и три гайки-барашки;
  • 10 саморезов;
  • 4 резиновые ножки;
  • пила;
  • дрель;
  • наждачная бумага;
  • керамические зажимы (или заготовки из дерева).

Для начала следует выпилить три небольших заготовки из листа ДСП. Размеры первой: 37х12 см. Размеры второй: 30х8 см, отмеряя на более длинной стороне 6 см от края, просверливаем отверстие. Размеры третьей: 7х8 см. Отпиливаем от бруска элемент длиной 8 см (сечение 4х2 см).

Просверливаем в отрезке два сквозных отверстия перпендикулярных друг другу. Первое на расстоянии 3 см от одного края, второе на таком же расстоянии от другого. Начиная от края бруска и до самого отверстия, выпиливаем кучек древесины толщиной в 1 см. У отреза оргстекла такие параметры: 6х12 см. Вдоль средины полотна просверливается прорезь.

Берем первую самых больших размеров заготовку из ДСП и просверливаем в углах отверстия под будущие ножки изделия. На расстоянии 4-х см от ее края ставим перпендикулярно самую маленькую заготовку и соединяем их между собой при помощи 2-х саморезов.

На верхушку маленькой заготовки ставим край средних размеров детали и опять соединяем их при помощи 2-х саморезов. Отверстие в средней детали должно находиться ближе к верхушке меньшей. Свободный край средних размеров заготовки жестко крепится к площадке большой детали опять-таки при помощи 2-х саморезов.

При помощи дрели высверливаем неглубокую впадину на детали средних размеров. Оно должно находиться почти на самом краю ее высшей точки, а размеры соответствуют параметрам магнита.

Монтируем внутрь магнит (так, чтобы не он не поднимался выше уровня поверхности дощечки) и фиксируем его маленькими саморезами.

На доску средних размеров кладем отрез оргстекла, так чтобы их отверстие и прорезь совпадали друг с другом. Продеваем сквозь них болт с надетой на него шайбой и завинчиваем снизу гайку.

На свободном крае самой большой детали из ДСП просверливается отверстие с диаметром соответствующим диаметру железного стержня. Сам стержень фиксируется при помощи двух гаек: обычной и барашка. Чтобы они не врезались в поверхность доски, отделяем их при помощи шайб.

На закрепленный стержень накручивается заготовка из бруска. В отверстие, к которому совершался подпил, вставлен болт, снаружи завинченный гайкой. Затягивая барашек, мы фиксируем деталь на определенной высоте стержня, отпускаем – двигаем вверх-вниз свободно. Угол заточки регулируется именно при помощи этого бруска (поднимаем или опускаем по стержню).

Элемент для зажима точильного полотна собирается из отреза металлического стержня двух керамических или деревянных заготовок и 4-х гаек с шайбами. Нанизываются они в том же порядке, что и на фото. В самом конце прикручиваются резиновые ножки для большей устойчивости изделия.

Мы рассмотрели три различных варианта устройств для заточки. И каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Выбирать определенный вариант следует исходя из своих потребностей, а также навыков в подобном плане работы.

Как сделать в домашних условиях станок для заточки ножей своими руками и какие материалы/инструменты помогут в этом деле?

Ножи в быту должны быть всегда достаточно острыми для комфортного выполнения своих функций. При приготовлении пищи и резке продуктов они постоянно затупляются, в следствие чего, нуждаются в заточке.

Для выполнения этой работы было придумано множество различных станков и приспособлений, начиная от обычного точильного бруска до сложных электрических точильных станков. Использование простого бруса достаточно неудобное и занимает длительный период времени. Существуют ручные станки для выполнения данной работы.

Простейшая точилка из деревянных брусков

Для того чтобы самостоятельно изготовить простейшее устройство для заточки ножей, понадобится пара абразивных брусков. Затем берём два одинаковых деревянные заготовки и с помощью наждачной бумаги проводим их обработку

. Заготовки обрабатываем тщательно, так, чтобы на них не осталось неровностей и заусениц.

После этого производим разметку на деревянных брусках мест, где будут устанавливаться точильные камни. Для этого на бруске наносим линии, где будут крепиться точильные бруски, учитывая при этом нужный угол затачивания лезвия. Приложив к нанесённым линиям точильные бруски, фиксируем их толщину. По полученной разметке делаем пропилы глубиной 1–1,5 см. Выбрав древесину из пропилов и вставив туда точильные бруски, мы должны получить конструкцию, при которой деревянные бруски зажимают точильные камни. Абразивы при этом располагаются под углом заточки ножей.

Для окончательной сборки нашей самодельной конструкции нужно просверлить два отверстия

в деревянных брусках и с помощью болтов стянуть их. Абразивные камни должны стоять неподвижно. Чтобы ножеточка при затачивании ножей не скользила, на нижней части брусков можно закрепить прокладку из прорезиненого материала.

Станки с фиксирующимися лезвиями

Данные приборы позволяют намного быстрее наточить нож, поскольку позволяют прикладывать больше усилий. Более того, КПД из-за наличия жесткого упора в виде стола также поднимается в несколько раз.

Станок для заточки ножей SpitJack

Как можно увидеть на рисунке, в станках данного типа заостряющий брус движется вдоль неподвижного лезвия под установленным углом. Угол заточки регулируется с помощью изменения высоты крепления бруска. Среди отечественных аналогов таких станков можно упомянуть станок производства .

Приспособление для заточки Ермак

Станки с неподвижными заостряющими поверхностями

В устройствах такого типа не существует возможности самому регулировать угол заточки. Чаще всего на таком приборе уже установлено несколько различных углов для работы. Применяя такие станки необходимо просто проводить лезвием по заостряющему углублению.

Данное углубление состоит из двух плоскостей, одной или двумя из которых выступает заостряющий брус. Так что для того, чтобы подточить кухонный прибор достаточно просто несколько раз провести ножом по заостряющей поверхности.

Механическая точилка Chief’s Choice

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: