Водоблок на Chipset или GPU с подсветкой


Водяное охлаждение своими руками: теория и практика

Теория и сборка

Основные детали

  • Водоблок (или теплообменник)
  • Центробежный водяной насос (помпа) мощностью 600 литров/ч.
  • Радиатор охлаждения (автомобильный)
  • Расширительный резервуар под теплоноситель (воду)
  • Шланги 10-12 мм;
  • Вентиляторы диаметром 120мм (4 штуки)
  • Источник питания для вентиляторов
  • Расходные материалы
Водоблок

Основная задача водорблока это быстро забрать у процессора тепло и передать его теплоносителю. Для данных целей наиболее подходит медь. Возможно изготовление теплообменника и из алюминия, но его теплопроводность (230Вт/(м*К)) вдвое меньше меди (395,4 Вт/(м*К)). Также немаловажно устройство водоблока (или теплообменника). Устройство теплообменника представляет собой один или несколько непрерывных каналов, проходящих через весь внутренний объем водоблока. При этом важно максимально увеличить поверхность соприкосновения с водой и избежать застоев воды. Для увеличения поверхности обычно используют частые надрезы на стенках водоблока или устанавливают мелкие игольчатые радиаторы.

Я не пытался сделать что-то сложное, поэтому начал делать простую ёмкость для воды с двумя отверстиями для трубок. За основу был взят латунный соединитель для труб, а основанием стала медная пластина толщиной 2 миллиметра. Сверху в такую же пластину вставляются две медные трубки диаметра шланга. Всё запаивается оловянно-свинцовым припоем. Делая водоблок побольше я сначала не задумывался о его весе. В собранном виде со шлангами и водой на материнской плате будет висеть более 300 грамм, и для облегчения пришлось использовать дополнительные крепления для шлангов.

  • Материал: медь, латунь
  • Диаметр штуцеров: 10 мм
  • Пайка: Оловянно-свинцовый припой
  • Способ крепления: винтами к креплению магазинного кулера, шланги крепятся хомутами
  • Цена: около 100 рублей
Выпиливание и пайка

Помпа

Помпы бывают внешние или погружные. Первая лишь пропускает ее через себя, а вторая ее выталкивает, будучи в нее погружена. Здесь использована погружная, помещается в ёмкость с водой. Внешнюю найти не удалось, искал в зоомагазинах, а там только погружные аквариумные помпы. Мощность от 200 до 1400 литров в час цена от 500 до 2000 рублей. Питается от розетки, мощность от 4 до 20 ватт. На твёрдой поверхности помпа сильно шумит, а на поролоне шум незначителен. В качестве резервуара для воды использовалась банка, вмещающая в себя помпу. Для присоединения силиконовых шлангов были использованы стальные хомуты на винтах. Для лёгкого надевания и снятия шлангов можно использовать смазку без запаха.

  • Максимальная производительность — 650 л/ч.
  • Высота подъема воды – 80 см
  • Напряжение – 220В
  • Мощность – 6 Вт
  • Цена — 580 рублей
Радиатор

Насколько качественным будет радиатор, во многом определит эффективность всей системы водяного охлаждения. Тут использован автомобильный радиаторсистемы отопления (печка) от девятки, куплен старый на барахолке за 100 рублей. К сожалению, интервал между пластинами в нём оказался меньше миллиметра, поэтому пришлось вручную раздвигать и сжимать пластины по нескольку штук, чтобы слабые китайские вентиляторы смогли продуть его насквозь.

  • Материал трубок: медь
  • Материал ребер: алюминий
  • Размер: 35х20х5 см
  • Диаметр штуцеров: 14 мм
  • Цена: 100 рублей
Обдув

Обдувается радиатор двумя парами 12 см вентиляторами спереди и сзади. Запитать 4 вентилятора от системного блока во время проверки не представилось возможным, поэтому пришлось собрать простой блок питания на 12 вольт. Вентиляторы были соединены параллельно, и подключены с учётом полярности. Это важно, иначе с большой вероятностью вентилятор можно испортить. У кулера 3 провода: черный (земля), красный (+12В) и желтый (значение скорости).

  • Материал: китайский пластик
  • Диаметр: 12 см
  • Напряжение: 12 В
  • Ток: 0.15 А
  • Цена: 80*4 рублей
Хозяйке на заметку

Цель снижения шума я не ставил из-за стоимости вентиляторов. Так вентилятор за 100 рублей изготовлен из чёрного пластика и потребляет 150 миллиампер тока. Именно такие я использовал для обдува радиатора, дует слабо, зато дешёвый. Уже за 200-300 рублей можно найти намного более мощные и красивые модели с потреблением 300-600 миллиампер, но на максимальных оборотах они шумные. Это решается силиконовыми прокладками и антивибрационными креплениями, но для меня решающее значение играла минимальная стоимость.

Блок питания

Если готового под рукой нет, можно собрать простейший из подручных материалов и микросхемы, которая стоит меньше 100 рублей. Для 4 вентиляторов необходим ток 0,6 А и немного про запас. Микросхема даёт примерно 1 ампер при напряжении от 9 до 15 вольт в зависимости от модели. Можно использовать любую модель, выставляя 12 вольт переменным резистором.

  • Инструменты и паяльник
  • Радиодетали
  • Микросхема
  • Провода и изоляция
  • Цена: 100 рублей

Установка и проверка

Аппаратная часть
  • Процессор: Intel Core i7 960 3.2 ГГц / 4.3 ГГц
  • Системная плата: ASUS Rampage 3 formula
  • Блок питания: OCZ ZX1250W
  • Термопаста: АЛ-СИЛ 3
Программное обеспечение
  • Windows 7 x64 SP1
  • Prime 95
  • RealTemp 3.69
  • Cpu-z 1.58

Особо долго тестировать не пришлось, т.к. результаты не приближались даже к возможностям воздушного кулера. Радиатор СВО обдувался пока только двумя китайскими вентиляторами из 4х возможных и ещё не были раздвинуты шире пластины для лучшего продува. Так в режиме экономии энергии и нулевой загрузке температура процессора на воздухе примерно 42 градуса, а на самодельной СВО 57 градусов. Запуск теста prime95 на 4 потока (50% загрузка) прогревает до 65 градусов на воздухе и до 100 градусов за 30 секунд на СВО. При разгоне результаты ещё хуже.

Была предпринята попытка сделать новый водоблок с более тонкой (0,5 мм) медной пластиной основания и почти втрое более вместительный внутри, правда из тех же материалов (медь + латунь). В радиаторе раздвинуты пластины для лучшего продува и добавлено ещё два вентилятора, теперь их 4 штуки. В этот раз в режиме экономии энергии и нулевой загрузке температура процессора на воздухе примерно 42 градуса, а на самодельной СВО примерно 55 градусов. Запуск теста prime95 на 4 потока (50% загрузка) прогревает до 65 градусов на воздухе и до 83 градусов на СВО. Но при этом вода в контуре начинает довольно быстро нагреваться и уже через 5-7 минут температура процессора достигает 96 градусов. Это показания без разгона.

Собирать СВО было, конечно интересно, но применить её для охлаждения современного процессора не удалось. В старых компьютерах отлично справляется штатный кулер. Может быть я подобрал некачественные материалы или неправильно изготавливал водоблок, но собрать СВО менее, чем за 1000 рублей в домашних условиях мне не представляется возможным. Почитав обзоры бюджетных готовых СВО, имеющихся в магазинах я не надеялся, что моя самоделка будет лучше хорошего воздушного кулера. Для себя сделал вывод, что не стоит экономить в будущем на комплектующих для СВО. Когда решусь покупать СВО для разгона, однозначно буду собирать её сам из отдельных деталей.

Надеюсь, читать и смотреть было интересно. Хотелось бы узнать мнение бывалых, в чём были ошибки и что можно улучшить.

Видеоролик

Статьи на хабре по теме

Системы охлаждения — от радиатора до жидкого азота! Часть 1 Системы охлаждения — от радиатора до жидкого азота! Часть 2 Сборка компьютера с водяным охлаждением
UPD:

Небольшой FAQ по водяному охлаждению Спасибо юзеру polym0rph

Водоблок своими руками за час. Опыт сумасшедшего

В связи с тем, что водяное охлаждение является более эффективным в сравнении с воздушным, мне захотелось заменить те алюминиевые боксы для S370, что были в моем распоряжении, на что-то более «эффективно-водяное». Омрачалась ситуация тем, что время этой платформы давно прошло — не то что водоблоки, даже обычные кулеры в продаже не найти. Другой каплей в океан терпения служила невозможность крепления радиатора через материнскую плату — отверстий в материнских платах нет и кулер должен защелкиваться на сокете.

Также мне подумалось приспособить для этого охлаждения уже имевшийся в наличии водоблок EK-Supreme HF (который, к слову, отлично себя показал при охлаждении процессоров на LGA1155 и LGA775), но он оказался чрезмерно большим и не садился на процессор — мешали близко расположенные элементы системы питания. Был бы он поменьше, можно было бы извернуться и придавить его на процессоре чем-нибудь тяжелым.

Первый реалистичный сценарий по улучшению охлаждения был рожден при ковырянии в объявлениях на одном из форумов — продавался чипсетный кулер Thermalright HR-05.

Он предназначен для охлаждения горячих чипсетов вроде того же P35 (для x38/x48 был старший брат — hr-05 SLI/CF) и снабжен одной U-образной тепловой трубкой, на которую нанизано 25 пластин вычурной формы и структуры. В комплекте, опять-таки, были крепления для сквозного монтажа, но я был уверен в том, что смогу прижать его к процессору брикетом от боксового кулера. Эта уверенность была ошибочной, но узнал я про сей печальный факт уже после того, как сломал крепления от обоих боксов — основание у Thermalright раза в 3 толще такового у боксов — эти «лишние» 5-6 миллиметров, на которые приходилось крепежу гнуться, хрупкий металл не выдерживал. Оставшись, теперь уже, вообще без нормального охлаждения — лучшее, что породил мой сумрачный гений, это поставить радиатор поверх процессора и надеяться на гравитацию — хитрая на выдумки голь (вернее, балбес, чего уж тут скрывать) задумалась о сложностях поиска креплений под S370. Сложности показались непреодолимыми. Нужно было делать ход конем и как нельзя кстати вспомнилась фраза о том, что «нет ничего более вечного, чем замотанное синей изолентой». В итоге на свет появилось то, что видится на снимках ниже — куски сломанного крепления, примотанные тонким проводом к болтам родного крепления Thermalright:

Для того, чтобы прижим был лучше, сначала под крепеж была подложена батарейка cmos jо старой материнской платы, потом батарейку сменил ластик — он был выше (что давало больший простор в усилии прижима) и мягче (что позволило регулировать в определенных пределах баланс прижима — ядро того же coppermine открытое и мелкое).

Испытание боем показало, что переход на ЭТО с бокса стоил свеч — температура по данным мониторинга BIOS упала где-то до 45 градусов (на боксе показывало около 55-60) при процессоре Pentium 3 1.0GHz EB и напряжении 2.0в.

Тем не менее, достигнутого уже стало мало — Остапа понесло и решение сделать из Thermalright водоблок «с блэкджеком и шлюхами» напросилось само собой, т.к. невозможно было равнодушно смотреть на эту самую тепловую трубку, проходящую через основание.

На следующий день были приобретены 4 медицинских жгута, что служат для остановки кровотечения. Был варварски скручен наконечник со шприца с засохшим силиконом. Был варварски ограблен я при покупке двух тюбиков суперклея.

С учетом того, что на просто СВО денег со школьных завтраков я так и не накопил, проект предполагал подключение к крану с холодной водой — это и было сделано при помощи отрезанного куска поливного шланга от СВО на базе EK-Supreme (для подключения к гусаку) и переходника с этого толстого шланга на медицинский жгут, который являлся тем самым наконечником силиконового шприца. Все швы были безжалостно промазаны суперклеем и сохли, пока я приступил к вивисекции несчастного Thermalright.

«Что ни говори, а эстетика важна», — с этой мыслью я решил не сдирать с трубки всё оребрение радиатора. Сдернув несколько пластин (которые, к слову, были припаяны), я получил концы тепловой трубки длиной по полтора сантиметра:

Обкусил кончики я обычными бокорезами — и глазам предстала структура из тонкой собственно трубки и порошкового композита, напеченного на внутреннюю поверхность трубки. Проверяя, не слишком ли тонкой будет трубка, я дунул в один конец прямо-таки изо всех своих богатырских сил, за что и был наказан прилетевшим мне в глаз «хрен пойми чем» из другого конца — либо остатками воды (рабочей жидкости в трубке), либо крошками этого самого спеченного порошка, который мог поотваливаться на концах при обкусывании. Тем не менее, относительная легкость, с которой у меня получилось продуть ТТ, показала, что вода через нее пойдет, а порошок на стенках позволит улучшить теплоотдачу.

На один конец был надет «входной» жгут с уже склеенным переходником на кран, на второй — оставшийся, «сливной». Все это дело было приправлено суперклеем и парой хомутиков. Вся конструкция была перенесена к раковине и подключена для проверки на предмет протечек. И, разумеется, «их есть у меня» в местах сочленения жгутов и трубки. Конструкция была разобрана, на трубки намотана и промочена суперклеем нить, затем поверх нити натянуты жгуты, жгуты снабжены прокладками из изоленты — и уж затем хомутики и остатки второго флакона суперклея. Из минусов в проделанной работе — несгибающиеся пальцы с «броней» из клея.

Повторная проверка на течь показала полную успешность принесенной жерты (да, я снова напоминаю про пальцы в клею — так сказать. давлю на жалость).

Вся конструкция вновь была взгромождена на тот же проц, входной шланг подключен к воде, выходной — печально свешен в раковину через штангу. Штанга потребовалась для того, чтобы устранить излом трубки.

Вот фото того, как это выглядит.

Вместо заключения

В итоге, я получил снижение температуры еще на 15 градусов и крайне небольшую дельту в нагрузке. Воды тратится заметно меньше, чем в случае с EK — все же сечение трубок заметно меньше. Моей конструкции, в итоге, вполне хватило для разогнанного до 1.8ГГц Tualeron 1.2GHz.

При должном подходе, мне кажется, аналогичные шаги можно совершить и с любым другим кулером с U-образными тепловыми трубками, соединив их последовательно — т.о. получив водоблок, пусть и не самой выдающейся, но превосходящей воздух, эффективностью. При должной сноровке Вы реально сможете сделать его менее чем за час.

Мощный комнатный охладитель работающий на воде своими руками

Для сборки мощного комнатного охладителя понадобится следующее, а именно:

— Какой-нибудь большой корпус (автор использовал металлический ящик) — Электродвигатель коллекторный 775 класса — Эмаль краска — Пластиковые желобки — Металлическая проволока — Металлическая сетка — Болты, гайки и шайбы — Алюминиевый «Ш» образный профиль — Пластиковые стяжки — ПВХ труба — Пропеллер — Деревянная шерсть — Водяной насос — Шланг — Выключатели и разъём питания
Из инструментов также понадобится:
— Паяльник с паяльными принадлежностями — Дрель со всеми необходимыми сверлами — Ножницы по металлу — Маркер — Линейка — Суперклей — Газовая горелка
Изготовление мощного комнатного охладителя:
Изготовления следует начать с корпуса. В качестве корпуса автор использовал большой металлический ящик, он как раз отлично подходит для таких целей. Так что рекомендую вам раздобыть подобный ящик. Такие вещи обычно можно раздобыть на различных барахолках или металлоприёмках.

Выбрав подходящий для наших задач корпус будущего охладителя, переходим к его подготовке. Первым делом необходимо проделать четыре отверстия. Три отверстия должны быть прямоугольными, а одно отверстие круглым. Через прямоугольные отверстия будет поступать и охлаждаться воздух, а через круглое этот воздух будет выходить. Отверстия должны быть максимально большими, но располагаться ближе к верхней части, так как в нижнюю часть будет залита вода. Размечаем на корпусе отверстия и идём далее.

Следующим шагом необходимо выпилить отверстия по меткам оставленным ранее. Так как корпус у автора выполнен из тонкого металла. Достаточно будет просверлить дрелью не большое отверстие и уже доделать его ножницами по металлу.

Продолжаем подготовку корпуса. Следующим шагом необходимо защитить его от воздействия коррозии. Для этого необходимо взять какую-нибудь эмаль краску, конечно же, желательно бы все покрасить по правилам, со спец подготовкой и грунтом, но мы же не машину красим. Стоит отметить то что корпус необходимо красить ещё, для того чтобы избавиться от металлического запаха.

Далее, для того чтобы сделать эксплуатацию самоделки более безопасной и снизить вероятность пореза об металлические заусенцы к минимуму. Необходимо ко всем местам спила приклеить пластиковый «П» образный профиль, который как раз для этого и создан.

Подготовив корпус, переходим к следующему этапу. Мы плавно подбираемся к креплению деревянной шерсти на корпусе. Для этого сначала необходимо изготовить распорки из металлической проволоки, с крепёжными ушками на концах (см. фото). Эти штуки будут крепиться к корпусу наискось прямоугольных отверстий, винтовым соединением. Поэтому в этих местах корпуса необходимо проделать сквозные, крепёжные отверстия.

После чего необходимо установить сетку. Пару слов о сетке, сетка должна быть металлической и мелкой, эта сетка будет частично выполнять роль фильтра, и самое главное она будет служить как армированный слой основного древесного фильтра. Отрезаем от сетки прямоугольник и изгибаем его в «П» образную заготовку, которую необходимо интегрировать в корпус так, как это изображено ниже. Закрепляем сетку на своем месте при помощи болтов, гаек и ранее сделанных заготовок из проволоки.

Переходим к изготовлению воздушного дефлектора. Он нужен для того чтобы поток воздуха выходящий с самоделки был направленный. Для этого дефлектора необходимо взять отрезок алюминиевого «Ш» образного профиля. Из алюминиевого профиля необходимо собрать рамку, в которой будут крепиться рейки. Размер этой рамки должен быть такой, чтобы в рамку полностью помещалось выходное отверстие.

Крепим рамку к металлическому корпусу. Закреплять будем при помощи простых пластиковых стяжек. Для этого на корпусе необходимо проделать несколько отверстий (под пластиковые стяжки). Проделав в указанных на фото местах отверстия, закрепляем рамку.

После чего для рамки необходимо изготовить рейки, благодаря которым рамка превратится в дефлектор. Рейки будем делать весьма интересным способом. Для них необходимо взять ПВХ трубу (примерно на 20 мм), хорошенько прогреть над конфоркой или газовой горелкой. Именно разогреть, а не сплавить и сделать это равномерно. Разогрев трубы и быстро пока она не остыла, её следует расплющить. И мы получим плоскую пластиковую рейку, таких реек нужно сделать примерно 6-7 шт.

Пластиковые рейки склеиваем между собой так, чтобы у нас получился нужный нам дефлектор. И уже, после чего устанавливаем дефлектор в рамку и закрепляем его там, при помощи тех же пластиковых стяжек.

Далее берём коллекторный электродвигатель 775 класса, это недорогой простой и мощный электродвигатель, как раз что нужно для данной самоделки. Этот двигатель необходимо закрепить так, чтобы он располагался по центру выходного отверстия. Для этого крепим её перпендикулярно к ПВХ трубе, на этой трубе он и будет стоять.

ПВХ стойку, к которой мы закрепили двигатель, необходимо закрепить на какой-нибудь платформе, которую мы поставим на дно корпуса. Подгоняем стойку двигателя по высоте и приклеиваем к платформе с помощью суперклея.

На вал электродвигателя надеваем пропеллер. Пропеллер автор самоделки взял от старого вентилятора, так решение правильно, так как специально предназначенный для этого пропеллер будет явно меньше шуметь, чем любой самодельный. Установив пропеллер на вал электродвигателя, устанавливаем сам двигатель (а точнее его основание) на дно корпуса, то есть на свое место.

Как вы уже, наверное, успели заметить, платформа, на которой установлен двигатель, ни как не закреплена к корпусу и при неаккуратной эксплуатации самоделки, двигатель может упасть. Так вот, для того чтобы это поправить автор, вырезал из той же ПВХ трубы некую приставку, которой соединил стойку со стенкой корпуса (см. фото).

Далее укладываем деревянную шерсть на свои места, так как это изображено на фото ниже. Эту шерсть необходимо закрепить там, причем крепление должно быть таким, чтобы в дальнейшем можно было без особого труда менять её на новую. Автор сделал так, а именно поверх уже приложенной шерсти, приложил сетку и скрепил сетки между собой пластиковыми стяжками.

После чего изготавливаем систему, которая будет регулярно смачивать шерсть. Здесь, в общем, ничего сложного нет. Берём ПВХ трубу 20-го диаметра и уголки для неё, свариваем «П» образную деталь. Такую, чтобы она как раз ложилась на шерсть сверху. Эту деталь необходимо заглушить с концов и проделать отверстия дрелью вдоль по всему периметру (см. фото). А также нужно отверстие под вход воды.

Устанавливаем поливочную систему на свое место и закрепляем её там при помощи пластиковых стяжек. Подключаем к ней шланг, другой конец шланга к водяному насосу (желательно чтобы насос был погружной). Затем устанавливаем насос на свое место, подключаем насос и электродвигатель к питанию через выключатели (отдельные так как, смачивать шерсть постоянно не требуется).

Все готово! Теперь просто наливаем воду и включаем самоделку. В итоге у нас получился хороший охладитель, способный облегчить вашу жизнь в жаркие дни.

Приобрести комплектующие, которые могут пригодиться для сборки данной самоделки можно тут:

— Разъём питания — Выключатель — Электродвигатель 775 класса — Водяной насос — Шланг

Вот видео автора самоделки:

Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Система водяного охлаждения с подсветкой

Ватерблок для процессора своими руками

В связи с тем, что водяное охлаждение является более эффективным в сравнении с воздушным, мне захотелось заменить те алюминиевые боксы для S, что были в моем распоряжении, на что-то более «эффективно-водяное». Омрачалась ситуация тем, что время этой платформы давно прошло — не то что водоблоки, даже обычные кулеры в продаже не найти. Другой каплей в океан терпения служила невозможность крепления радиатора через материнскую плату — отверстий в материнских платах нет и кулер должен защелкиваться на сокете.

Ну вот… зима. За окном холодно, самое благодатное время для разгона! Только выставить радиатор СВО на балкон, и можно достигнуть отрицательных температур и запредельных частот. Но проблема в том, что радиатор входит в состав жидкостной системы охлаждения, для которой нужны водоблоки.

Современный компьютер представляет собой уже не только любимую игрушку, не только продвинутую печатную машинку, не только многофункциональный медиацентр. Кроме многих приятных и полезных качеств компьютеры последних лет приобрели и некоторые недостатки.

Поиск новых сообщений в разделах Все новые сообщения Компьютерный форум Электроника и самоделки Софт и программы Общетематический. Очень тихая и эффективная система водяного охлаждения. Делаем своими руками. Последний раз редактировалось S ne! Ватерблок видеокарты Речь пойдёт о ватерблоках для видеокарт среднего класса, потому, что для видеокарт высшего класса подойдёт процессорный с боковым расположением патрубков. Итак, уровень мощности графического процессора приблизительно в два раза меньше, чем у главного: 25 — 35Вт.

Качество охлаждения напрямую влияет на стабильность работы Вашего компьютера. С ростом производительности компьютеров приходится использовать более эффективные системы для охлаждения. В таких условиях все более популярными становятся водяные системы охлаждения. В СВО каждая часть выполняет свою функцию.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: