Откатные подвесные ворота своими руками

В этой статье мы разберем схему установки радиально-упорных подшипников, расскажем, как проводится их крепление на валу и в корпусе разными способами. Выбор наиболее подходящего зависит от типа опорного узла, его размера, принимаемой нагрузки и множества других факторов. Иногда процесс требует использования дополнительных устройств для более надежного монтажа. Рассмотрим самые популярные пути, рекомендуемые для установки, а также возможные проблемы, связанные с неправильным проведением процедуры.

установка подшипников

Подготовка деталей к присоединению

Для успешного выполнения работы необходимо создать комфортные условия. Лучше всего проводить закрепление опор в чистом помещении, где нет работающих станков, способных во время производственного процесса создать лишнюю пыль, стружку, грязь. Если установка проводится в комнате, где избежать негативного воздействия среды невозможно, деталь следует дополнительно накрыть бумагой или фольгой. Кроме этого, нужно предпринять и другие подготовительные шаги:

  • • Заранее собрать все требующиеся запчасти, инструменты, инструкции для использования и монтажа.
  • • Внимательно изучить имеющиеся чертежи конструкции, в которую планируется вмонтировать опорный узел.
  • • Очистить все поверхности от пыли и других частиц.
  • • Проверить, действительно ли форма и размер изделий совпадает с отверстиями в конструкции.
  • • Непосредственно перед началом монтажных работ следует тщательно промыть опору, чтобы избавиться от заводского консерванта. Единственное исключение можно сделать, если узел заполнен специальной смазкой, необходимой для бесперебойной эффективной эксплуатации в дальнейшем.

Выполнив все процедуры, можно приступать к установке опорного подшипника на вал или в корпус. Может показаться, что перечисленные рекомендации не являются обязательными для выполнения, но в действительности плохо очищенные детали в процессе эксплуатации довольно быстро подвергнутся негативному воздействию и их работа будет нарушена. Вместе с тем пострадает весь механизм.

Руководство по сборке подшипника Asahi в корпус

В этой статье вы сможете найти руководства, о подшипниках Asahi и о том как делать монтаж и обслуживание узлов.

1. Установка подшипника Asahi с помощью установочных винтов

2. Установка готового подшипникового узла с закрепительной втулкой

3. Осмотр и смазка подшипникового узла

В конце каждого руководства есть видео всего процесса!

1. Установка подшипника Asahi с помощью установочных винтов.

Для начала установки, Вам понадобится:

  • Пластиковый молоток
  • Гаечный ключ
  • Шестигранный ключ
  • Динамометрический ключ для фиксации установочных винтов
  • Динамометрический ключ для затягивания болтов

Теперь мы смело можем начать устанвоку подшипника в корпус.

1) Проверьте положение канавок в корпусе, фиксирующий штифт и отверстие для смазки подшипника.

2) Вставьте подшипник в корпус так чтобы фиксирующий штифт вставлялся в канавку. И так чтобы отверстие для смазки подшипника совпадало с отверстием для масленки в корпусе.

Начинаем установку подшипникового узла.

3) Очистите монтажную поверхность и вал, все тщательно протрите.

4) Убедитесь, что нет рубцов и прочих дефектов. Так же протрите корпуса.

5) Вставте вал в подшипники. Будьте осторожны — не крутите вал!

6) Протяните узлы на вал до желаемой позиции. Не крутите вал!

7) Надежно затяните болты в монтируемых узлах, затяните их с помощью гаечного ключа.

8) Затем еще раз затяните с помощью динамометрического ключа для затягивания болтов.

9) Затяните оба винта попеременно шестигранным ключом.

10) Затем затяните их вновь динамометрическим ключом для фиксации установочных винтов, с тем крутящим моментом, который указан в каталоге.

Теперь вы сможете увидеть, процесс установки подшипника Asahi с помощью установочных винтов на видео!

2. Установка готового подшипникового узла с закрепительной втулкой.

Для установки нам понадобится закрепительная втулка и инструмент:

  • Втулка
  • Шайба
  • Контргайка
  • Динамометрический ключ

1) Наденьте втулку (прорезью вверх) на вал и протяните до необходимой позиции, убедитесь что втулка необходимого размера и подходит к подшипниковому узлу.

2) Наденьте подшипниковый узел на вал и вставьте втулку в коническое отверстие подшипникового узла. Убедитесь, что втулка подходит по размеру отверстию подшипника.

3) Далее наденьте на вал шайбу, так чтобы внутренний выступ вписался в прорезь втулки.

4) Затяните контргайку на втулку вручную, скошенной стороной к подшипниковому узлу, чтобы шайба плотно вписалась в пространство.

5) Закрутите болты для временного крепления корпуса.

6) Приложите отвертку к задней стороне втулки и постучите слегка по ней пластиковым молотком, чтобы она плотно подошла к внутреннему кольцу подшипника.

7) Вращайте вал вручную и слегка простукивайте молотком корпус, так чтобы втулка полностью вошла в подшипник.

8) Затяните контргайку динамометрическим ключом.

9) Затем дополнительно поверните шайбу отверткой и молотком, так чтобы одна из ее лапок полностью вписалась в отверстие контргайки.

10) Согните лапку в отверстие, чтобы предотвратить потерю контакта со стопорной гайкой.

11) Ослабьте крепежные болты гаечным ключом чтобы облегчить осевую нагрузку

12) Затем снова закрутите их динамометрическим ключом

Далее Вашему вниманию видео данного процесса.

3. Осмотр и смазка подшипникового узла Asahi.

Проверка рабочего шума температуры и вибрации.

1) Возьмите прослушивающий стержень и проверьте, есть ли посторонние шумы или нет (Если у вас нет стержня используйте отвертку)

2) Проверьте рабочую температуру внешнего кольца подшипника или верхней части корпуса пирометром.

3) Проверьте вибрацию верхней части корпуса подшипника анализатором вибрации.

4) Смажьте подшипниковый узел во время работы или вращая вал вручную, чтобы смазка смогла распространиться равномерно внутри подшипника.

Далее Вы сможете увидеть все этапы обслуживания на видео.

Правила монтажа роликовых сборочных узлов

Роликоподшипники довольно часто используются для максимального уменьшения силы трения в процессе работы механизма. Они отличаются прочностью, работоспособностью, а потому часто устанавливаются в сложные технические конструкции, такие как промышленные станки. Но для достижения продуктивного результата, необходимо соблюдать определенные правила.

Процесс лучше осуществлять с помощью гидравлического или ручного пресса, чтобы не повредить детали. Существуют и другие рекомендации:

  • • Для начала посадочные места покрываются специальной смазкой. Ее слой должен быть тонким, но достаточным для свободного помещения узла.
  • • В зависимости от конкретного вида опоры и собственно конструкции механизма определяют сторону монтажа.
  • • Далее, монтажный стакан с упором совмещается с кольцом роликоподшипника строго по осям.
  • • После того как убедились в соответствии, прикладывается первичная пробная нагрузка, чтобы посмотреть, насколько плавно происходит движение.
  • • Если результат удовлетворительный, совершается окончательный монтаж и регулируется зазор.
  • • На последнем этапе производится фиксация всех элементов.

Если не пропускать ни одного шага в процессе установки детали, сборочный узел равномерно встанет на свое место. В противном случае нередко случаются перекосы. Они нарушают износостойкость и приводят к быстрым поломкам. Проверить, насколько успешно выполнена работаем, можно не только при первом пробном запуске, но и при простом осмотре изделия. Явные проблемы будут очевидны сразу, а значит устранить их надо незамедлительно.

крепление подшипников

Монтаж подшипников качения

Установка опорных узлов такого типа требует соблюдения определенных правил и стандартов. Так, не допускается передача усилий через тела, обеспечивающие покачивание, чтобы не повредить детали. Поэтому в процессе используется специальное оборудование. Многообразие видов сборочных узлов качения и вовсе диктует определенные особенности. Они должны быть учтены, в противном случае процедура сильно усложнится. Вот что необходимо принять к сведению в первую очередь:

  • • Радиальные роликоподшипники требуют специальной дополнительной опоры для надежной фиксации вала в направлении оси.
  • • Должная установка игольчатого подшипника производится сначала на шейку, если отсутствуют кольца.
  • • Упорные одинарные сборочные узлы монтируются меньшим диаметром на вал, а большим – в корпус.
  • • Если в радиально-упорном виде деталей есть съемное кольцо, необходима раздельная сборка. При этом располагаться такие типы устройств должны парами навстречу друг другу.
  • • Прессовая посадка проводится только в отношении одного из колец, принимающих нагрузку – внутреннего. В противном случае велика вероятность повреждения устройства.

Существуют и другие нюансы, которые трудно учесть людям, далеким от технической стороны проблемы. Если возникают вопросы, как посадить, надеть и закрепить подшипник на вал или в трубу, независимо от его вида, формы, размера, лучше обратиться за консультативной помощью к специалистам. Это позволит избежать ошибок и поломок, повысит эффективность работы. Учитывая, что узловые опоры, работающие по принципу покачивания, монтируются в сложное дорогостоящее оборудование, делать это самостоятельно не всегда экономически целесообразно.

как запрессовать подшипник на вал

Монтаж подшипников

Для подготовки подшипников к монтажу предварительно проверяют надписи на упаковке и самих подшипниках.

Распаковывают подшипники непосредственно перед началом работ с ними.

Расконсервацию подшипников производят согласно действующей инструкции по хранению, расконсервации подшипников и их деталей и обращению с ними. Как правило, подшипники расконсервируют в горячем (80-90 °С) минеральном масле, тщательно промывают в 6-8%-ном растворе масла, в бензине или в горячих (75-85°С) антикоррозионных водных растворах, например, следующих составов (в %-тах):

Раствор N1Раствор N2
Триэтаноломин0,5-1,00,5-1,0
Нитрит натрия0,15-0,20,15-0,2
Смачиватель ОП0,02-0,10,08-0,2
ВодаОстальноеОстальное

Хранить расконсервированные подшипники более двух часов без защиты от коррозии не рекомендуется.

После расконсервации потребитель подшипников должен обеспечить их защиту от коррозии при контроле, монтаже, сборке и хранении изделий по соответствующей внутризаводской инструкции.

Перед монтажом подшипник следует проверить на соответствие внешнего вида, легкости вращения, зазоров требованиям нормативно-технической документации.

Визуально у подшипников открытого типа должны быть проверены наличие забоин, следов загрязнений, коррозии, полного комплекта заклепок, плотности их установки или других соединительных элементов, полного комплекта тел качения, наличие повреждений сепаратора.

У подшипников закрытого типа следует проверить не повреждены ли уплотнения или защитные шайбы.

Для проверки радиального зазора одно из колец подшипника закрепляют при горизонтальном положении оси и определяют зазор с помощью индикатора, смещая свободное кольцо под действием измерительного усилия в радиальном направлении в два диаметрально противоположные положения. Разница показаний прибора соответствует значению радиального зазора. Проводят три измерения, поворачивая свободное кольцо относительно начального положения оси подшипника. Аналогично проводят измерение осевого зазора, но при вертикальном положении оси подшипника. Закрепляя одно из колец, другое смещают в осевом направлении в два крайних положения под действием измерительного усилия и фиксируют разность показаний индикатора. Радиальные зазоры в радиальных двухрядных сферических роликовых подшипниках и подшипниках с цилиндрическими роликами без бортов на наружных кольцах с диаметром посадочного отверстия свыше 60 мм могут быть измерены с помощью щупа.

Непосредственно перед монтажом необходимо проверить монтажные поверхности корпусов (отверстия и торцы) и валов (посадочные поверхности и торцы) на отсутствие забоин, царапин, глубоких рисок от обработки, коррозии, заусенцев и загрязнений.

Валы, особенно при соотношениях длины и наибольшего диаметра более 8, следует проверять на прямолинейность оси (отсутствие изгиба). Проверку целесообразно проводить при вращении вала в центрах с помощью индикаторов часового типа. Увеличение эксцентриситета в направлении от края к середине указывает на искривление вала.

Необходимо проверить отклонение от соосности всех посадочных поверхностей, расположенных на одной оси, на соответствие нормам, указанным в технической документации.

Если подшипники, служащие опорой одного вала, устанавливают в различные (раздельные) корпуса, соосность корпусов, в соответствии с требованиями технической документации, должна быть обеспечена с помощью прокладок или других средств.

При установке на одну посадочную шейку двух подшипников (радиальных: шариковых, роликовых сферических и цилиндрических) разница в радиальных зазорах не должна превышать 0,03 мм, а по внутреннему и наружному диаметрам колец — не более половины поля допуска.

Сопрягаемые с подшипниками поверхности валов и корпусов должны быть тщательно промыты, протерты, просушены и смазаны тонким слоем смазочного материала или антифреттингвой пастой. Каналы для подвода смазки должны быть очищены от стружки и других загрязняющих частиц и продуты сжатым воздухом.

При монтаже подшипника усилие напрессовки должно передаваться только через напрессовываемое кольцо — через внутреннее при монтаже на вал и через наружное — в корпус. Запрещается проводить монтаж таким образом, чтобы усилие передавалось с одного кольца на другое через тела качения. Если подшипник одновременно монтируется на вал и в корпус, то усилия передаются на торцы обоих колец.

Не допускается приложение монтажных усилий к сепаратору. Нельзя наносить удары непосредственно по кольцу. Допускается нанесение легких ударов по кольцу только через втулку из незакаленной конструкционной стали.

При монтаже подшипников с цилиндрическим отверстием на вал с натягом подшипник целесообразно предварительно нагреть на индукционном нагревателе.

Нагретый подшипник устанавливают на вал и доводят до места небольшим усилием. При этом сторона подшипника, на которой нанесено заводское клеймо, должна быть снаружи.

Для монтажа крупногабаритных подшипников наиболее целесообразным является применение гидравлического распора, обеспечивающего наиболее качественную установку подшипника, отсутствие каких-либо повреждений монтажных поверхностей и высокую производительность. Особенно целесообразен этот способ для монтажа подшипников с внутренним коническим отверстием диаметром более 120-150 мм.

При посадке подшипника в корпус с натягом рекомендуется перед монтажом предварительно охладить подшипник жидким азотом (-160 °С) или сухим льдом, либо нагреть корпус.

Наиболее целесообразными являются способы монтажа, при которых осуществляется одновременное и равномерное давление по всей окружности монтируемого кольца. При таких способах не возникает перекос монтируемого кольца. Для осуществления подобных способов применяют трубы из незакаленной конструкционной стали, внутренний диаметр которых несколько больше диаметра отверстия кольца, а наружный немного меньше наружного диаметра кольца. На свободном конце трубы следует установить заглушку со сферической наружной поверхностью, к которой и прилагают усилие при монтаже.

Усилие при монтаже следует создавать с помощью механических либо гидравлических прессов и приспособлений.

При отсутствии механических и гидравлических приспособлений и монтаже с небольшими натягами подшипников малых размеров допустимо нанесение несильных ударов молотком через монтажную трубу с заглушкой.

При любых способах монтажа, особенно при монтаже с помощью молотка, необходимо тщательно следить за обеспечением равномерного, без перекоса, осевого перемещения кольца. Наличие перекоса при монтаже приводит к образованию задиров на посадочной поверхности, неправильной установке подшипника, приводящей к сокращению срока его службы, а в отдельных случаях — к разрыву монтируемого кольца.

Двухрядные сферические шариковые и роликовые подшипники с коническим отверстием устанавливают на цилиндрическом валу с помощью закрепительных и стяжных втулок, а на валах с конической шейкой — непосредственно на шейку вала. Монтаж подшипников с диаметром отверстия до 70 мм и нормальными натягами целесообразно осуществлять с помощью монтажной втулки, навертываемой на резьбовой конец вала. Нажимная часть воздействует на торец закрепительной втулки или непосредственно на торец внутреннего кольца (при монтаже без закрепительных и стяжных втулок). Подшипники с диаметром отверстия свыше 70-100 мм следует монтировать гидравлическими методами. Так как по мере осевого продвижения закрепительной втулки внутреннее кольцо подшипника деформируется (расширяется), радиальный зазор уменьшается. Радиальный зазор необходимо контролировать с помощью щупа. Допустимое минимальное значение радиального зазора в миллиметрах после сборки узла для подшипников, изготовленных с зазорами нормальной группы по ГОСТ 24810, ориентировочно может быть определено по формуле

Smin = d/3000,

где d — номинальный диаметр отверстия подшипника, мм.

Крупногабаритные (с диаметром отверстия более 300 мм) сферические роликовые подшипники целесообразно перед монтажом разогреть до 60-70°С,

При монтаже игольчатого подшипника без сепаратора последняя игла должна входить с зазором, равным от 0,5 до 1 диаметра иглы. Иногда для выполнения этого условия устанавливают последнюю иглу с меньшим диаметром.

В процессе установки подшипников (особенно воспринимающих осевые усилия) там, где это возможно, с помощью щупа толщиной от 0,03 мм или по световой щели следует убедиться в плотном и правильном прилегании торцов колец подшипника к торцам заплечиков. Аналогичной проверке должны быть подвергнуты противоположные торцы подшипников и торцы прижимающих их в осевом направлении деталей.

Необходимо проверить правильность взаимного расположения подшипников в опорах одного вала. Вал после монтажа должен вращаться от руки легко, свободно и равномерно.

Осевой зазор радиально-упорных и упорных подшипников устанавливают осевым смещением наружного и внутреннего колец с помощью прокладок, гаек, распорных втулок. Для проверки осевого зазора в собранном узле к торцу выходного конца подводят измерительный наконечник индикатора, укрепленного на жесткой стойке. Осевой зазор определяют по разнице показаний индикатора при крайних осевых положениях вала. Вал смещают в осевом направлении до полного контакта тел качения с поверхностью качения соответствующего наружного кольца.

Для повышения точности вращения, особенно в быстроходных узлах, например, станочных электрошпинделях, зазоры в радиально-упорных подшипниках выбирают, создавая стабильный преднатяг на подшипники. Это достигается приложением к вращающемуся кольцу подшипника осевого усилия через тарированную пружину. При этом тела качения точно фиксируются на дорожках качения.

Для предотвращения «закусывания» крупных подшипников при монтаже или в процессе эксплуатации перед установкой их в разъемные корпуса допускается производить расшабривание поверхностей полуотверстий в местах разъема. Полноту прилегания крупных подшипников к посадочным местам в разъемных корпусах проверяют с помощью калибра и краски (отпечатки краски должны составлять не менее 75% общей посадочной площади). В разъемных корпусах с помощью щупа проверяют также плотность и равномерность прилегания основания крышки (зазор не более 0,03 -0,05 мм).

В собранном узле необходимо проверить наличие зазоров между вращающимися и неподвижными деталями. Особое внимание следует обратить на наличие зазоров между торцами неподвижных деталей и торцами сепараторов, которые иногда выступают за плоскость торцов колец.

Следует проверить также совпадение проточек для подачи смазки в корпусах со смазочными отверстиями в наружных кольцах подшипников.

Для подшипников с цилиндрическими роликами и без бортов после монтажа должно быть проверено относительное смещение наружного и внутреннего колец в осевом направлении. Оно не должно быть более 0,5-1,5 мм для подшипников с короткими роликами и более 1-2 мм — для подшипников с длинными роликами (большие значения даны для подшипников больших размеров).

После завершения сборочных операций и введения в подшипниковые узлы смазочного материала, предусмотренного технической документацией, следует проверить качество монтажа подшипников пробным пуском сборочной единицы на низких оборотах без нагрузки. При этом прослушивают шум вращающихся подшипников с помощью стетоскопа или трубы. Правильно смонтированные и хорошо смазанные подшипники при работе создают тихий, непрерывный и равномерный шум. Свистящий шум свидетельствует о недостаточном смазывании или наличии трения между соприкасающимися деталями узла. Звенящий металлический звук может быть вызван слишком малым зазором в подшипнике. Равномерный вибрирующий звук вызывается попаданием инородных частиц на дорожку качения наружного кольца. Шум, возникающий время от времени при неизменной частоте вращения, свидетельствует о повреждении тел качения. Шум, проявляющийся при изменении частоты вращения, может быть обусловлен повреждением колец в результате монтажа или наличием усталостных выкрашиваний на поверхностях качения. Стучащие звуки возможны вследствие загрязнения подшипника. Неравномерный громкий шум создают сильно поврежденные подшипники.

Прослушивая подшипники, необходимо учитывать особенности узла и природу шума при его работе, так как, кроме дефектов подшипниковых узлов, ненормальный шум может быть вызван, например, зубчатыми передачами, соединительными муфтами и другими неправильно изготовленными или плохо пригнанными деталями. В связи с этим окончательное заключение о причинах ненормального шума можно сделать только после тщательной проверки и прослушивания работы всех деталей механизма.

Другим показателем качества и стабильности работы подшипникового узла является его температура. При обычных условиях работы температура подшипника не должна превышать температуру окружающей среды более, чем на 30°С. Причиной повышенной температуры может быть малый зазор в подшипнике или чрезмерно большой натяг, недостаток смазки, увеличенный момент трения вследствие износа рабочих поверхностей подшипника или взаимного перекоса колец. Возможны комбинации этих причин. Необходимо иметь в виду, что в течение 1-2 дней после смазывания (в том числе повторного) имеет место некоторое повышение температуры подшипника.

Важно!

Наиболее современным и объективным способом проверки работоспособности подшипников и машины в целом являются измерение и анализ вибрационных характеристик с возможностью отслеживания во времени возникновения и развития неисправностей и повреждений.

Монтаж сборочных узлов скольжения

Такие детали могут быть неразъемными и разъемными. Особенности установки в первую очередь зависят именно от того, какой вид изделия планируется заменить. Если речь идет о первой группе, сначала проводится запрессовка подшипников на вал и их закрепление в корпусе. Делать это можно не только с помощью специального прессовочного оборудования, но и вручную. В этом случае пошаговая инструкция выглядит так:

  • • Втулка надевается на оправку, которая центрируется в отверстии.
  • • С помощью молотка конструкция аккуратно вводится в посадочную щель. При этом важно не допустить перекосов.
  • • Уже запрессованная втулка крепится специальными стопорами.

Если запрессовать подшипник на вал правильно, можно добиться высокой износоустойчивости от узловой опоры. Важное значение имеет наружное состояние используемого элемента. Если на нем уже перед началом работ есть царапины, сколы и другие повреждения, деталь лучше заменить. При приеме сильной нагрузки поврежденный элемент продолжит разрушаться. Небольшая потертость довольно быстро может стать серьезной проблемой. Особенно если есть сопутствующие неприятности со смазкой или неправильной постановкой.

Разъемные конструкции устанавливаются по отдельности в основание и крышку механизма. При этом оставляется небольшой зазор, позволяющий нормально работать. Важной особенностью можно назвать необходимость подгонки такого типа узловых опор, независимо от того, делается замена в домашней мастерской или на серийном производстве. Причем соврешается это уже во время первичной проверки. Правильность монтажа оценивается по тому, насколько свободно деталь скользит в конструкции.

Рейтинг

Наиболее известные марки клея для подшипников:

  1. Клей герметик Permabond F202 – анаэробный клей для металлических поверхностей. Состав применяется для деталей, которые находятся под ударными нагрузками. Используется для фиксации деталей, изготовленных из разных материалов. Из-за повышенной вязкости используется в больших промежутках до 0,5 мм. Не изменяется состав при взаимодействии с химическими веществами, но не используется для соединений, которые подвержены контакту с водяным паром. Лучшее застывание происходит при комнатной температуре. Понижение температуры влияет на скорость просыхания.
  2. Фиксатор EFELE 113 имеет анаэробную структуру средней прочности. Такой вид подходит для элементов, которые подвергаются частому демонтажу. Допустимый зазор при соединении до 0,3 мм.
  3. Фиксатор EFELE 126 имеет анаэробную структуру высокой прочности. Используется вместо клея для роликоподшипников, звездочек, шестеренок. Следует использовать для неразборных деталей. Выдерживает перепады температуры от -60 до +180 градусов, повышенное давление, при этом не происходит смещение поверхностей.
  4. LIQUI MOLY Buchsen-und Lager-Befestigung 3806 – анаэробная смесь для надежного монтажа подшипников. Применим для деталей, которые выдерживают высокое давление, нагрузки. Допустим контакт с химическими веществами. Состав имеет зеленый цвет. Время просыхания: поверхностное – 5 мин, функциональное – до 2-х часов, полное – 6 часов.
  5. Фиксатор Локтайт 603 применяется для фиксации роликоподшипников, пропитанных масляными растворами и в местах, где невозможно достичь тщательной очистки поверхностей. Уплотнение расстояний до полмиллиметра. Loctite устойчив при температуре от -55 до +150 градусов и контакте промышленных жидкостей. Без затруднений производится нанесение и демонтаж состава.

Перед использованием деталей под нагрузкой, требуется убедиться в полном высыхании клея.

Как устанавливать радиально-упорный подшипник

Сложность монтажа такого типа сборочных опор кроется в разных диаметрах внутренних колец. Одно из них всегда более свободно, имеет достаточный зазор для перемещения, тогда как второе – тугое.

Схема при этом различается, но общее правило все же есть. Свободное кольцо всегда ставится на неподвижную корпусную часть конструкции, а тугое – на вращающуюся часть. Такая установка позволяет валу спокойно вращаться, не мешая элементу и не затирая его. Если не придерживаться этого основного правила, вся конструкция будет работать неправильно.

Вообще же существует три принципиально различающихся варианта:

  • • О-образный, при котором вмонтированные кольца воспринимают осевую нагрузку, идущую с двух направлений. Этот способ считается наиболее жестким и устойчивым.
  • • Х-образный, при котором узлы также могут воспринимать двойную осевую нагрузку, но с меньшей жесткостью, поскольку ставятся они лицом друг к другу.
  • • Тандем, предполагает восприятие силы только в одном направлении, а потому часто требует дополнительного монтажа еще дополнительного элемента.

Выбор конкретного конструктивного решения зависит от того, какой именно подвид узловых опор используется в механизме, насколько важна грузоподъемность, шумоизоляция и прочие факторы.

схемы установки подшипников

Подшипники, снабженные фланцем наружного кольца

Подшипники, снабженные фланцем наружного кольца, характеризуются точностью установки и способностью достойно выдерживать большую осевую нагрузку. Фланец наружного кольца особенно удобен на миниатюрных моделях, отличающихся, как известно, сложностью осевой фиксации. Наличие на наружном кольце фланца существенно упрощает процесс монтажа миниатюрных подшипников. Компания Koyo выпускает однорядные радиальные шарикоподшипники миниатюрных размеров, снабженные фланцем, который подходит под размер вала от одного до десяти миллиметров. Такие модели выпускаются в открытом, а также в защищенном исполнении.

Кроме этого, компания Koyo изготавливает прецизионные конические роликоподшипники, снабженные фланцем наружной обоймы.

Некоторые типоразмеры шарикоподшипников SKF, в том числе, нержавеющих, предусматривают наличие фланца наружного кольца.

Линейный подшипник с фланцем заключен в металлический корпус, в котором находятся:

  • набор шариков;
  • изготовленный из прочного пластика сепаратор;
  • боковые уплотнения, имеющие вид резиновых сальников.

При использовании этих фланцевых линейных моделей обеспечивается прямолинейное, свободное перемещение штоков в условиях минимального сопротивления. При использовании изделий в высокотемпературных условиях используется стальной сепаратор.

Линейные фланцевые модели серии LMF…UU от компании Koyo имеют диаметры штоков от 6 до 60 миллиметров и от четырех до шести рядов шариков. Предельно возможная скорость линейного перемещения таких изделий составляет 5 м/с. Фланец в них имеет круглую форму.

Установка выжимного подшипника (МАЗ)

Такой тип узловых опор требует особенного подхода. Это связано с техническими особенностями деталей. Контактное кольцо у этого вида удерживается в пружине с помощью крепежного. Дополнительно к этому происходит автоматическая фиксация. Соответственно при повреждении одной из частей нарушается прочность всей конструкции и контакт с диафрагмальной пружиной (попросту говоря, выскакивает из нее). Дальнейшая эксплуатация механизма в этом случае становится невозможной.

Чаще всего такой тип устройств используется в работе сцепления автомобилей. Чтобы убедиться в том, что выжимной подшипник не изношен, не сломан и может нормально использоваться, необходимо проверить некоторые части изделия. Внимательно осматриваются:

  • • Возвратная пружина.
  • • Направляющая втулка.
  • • Гидравлический и механический привод.
  • • Вилка выключения сцепления и ее втулки.

Если обнаружена одна или несколько проблем, необходимо провести ремонт конструкции. Конкретная пошаговая схема всегда зависит от типа машины, но в общем виде процесс можно представить следующим образом:

  • Сначала выжимной элемент присоединяется к вилке выключения сцепления, чтобы убедиться в правильном его расположении.
  • • Затем коробка передач соединяется с двигателем автомобиля.
  • • После этого узловая опора придвигается к диафрагмальной пружине и фиксируется в ней.
  • • Далее, настраивается регулятор троса сцепления.
  • • На последнем этапе для проверки работы необходимо несколько раз энергично выжать педаль.

Учитывая важность нормального рабочего процесса сцепления автомобиля, замену подшипника в этом случае лучше всего доверить профессионалам. Обычно это обходится сравнительно недорого, но при этом можно быть уверенным в правильной работе всего механизма. Допущенные ошибки неизбежно повлияют на безопасность использования машины, о какой бы марке ни шла речь. Эксплуатационные характеристики этого вида узловых опор нередко зависят от условий их использования, в том числе климатических. Поэтому проверку рекомендуется проводить не реже раза в год с немедленной заменой детали в случае обнаружения проблемы.

установка опорного подшипника

Самодельный корпус подшипника без токарки + чертежи

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Для изготовления множества различных станков зачастую требуется надежно зафиксировать подшипники. В данной статье, автор YouTube канала «Все своими руками» расскажет Вам, как можно сделать корпус для подшипника из доступных материалов.

Инструменты, использованные автором. — Шуруповерт, сверла по металлу — Болгарка — Отрезной и лепестковый зачистной диски — Сварочный полуавтомат — Тиски, напильник, киянка, молоток, керн, линейка, угольник, маркер. Процесс изготовления. Итак, общий вид конструкции корпуса подшипников будет выглядеть так.

Корпус будет состоять из наружной и внутренней частей. Из заготовки, предназначенной для внутренней части, нужно вырезать секцию шириной 30 мм. Причем ее нужно отрезать вместе со сварным швом.

Затем на подготовленную деталь надевается вторая, наружная. Края наружной части нужно срезать вровень со внутренней. Так получатся более толстые стенки корпуса.

Затем полоса разрезается на детали, их края и два угла закругляются на точильном или ленточном шлифовальном станке.

В корпус вставляются подшипники, конструкция фиксируется в тисках, и мастер прихватывает сваркой проушины.

Благодарю автора за простой способ изготовления корпусов для подшипников!

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Проверка качества

Монтаж упорного подшипника не завершается без окончательного осмотра правильности проведенной процедуры. В зависимости от того, о каком именно виде деталей идет речь, процесс может несколько меняться, но основной принцип заключается в том, что на узел дается постепенная нагрузка. Скорость вращения должна возрастать плавно, при этом мастер следит за вибрациями, исходящими от конструкции. Излишнее дрожание может свидетельствовать о неравномерном принятии нагрузки, а значит о скошенной установке устройства.

Итоговому измерению подлежат и зазоры между кольцами. Если он недостаточен, подшипник не сможет нормально обеспечивать качение или скольжение. Регулировку проводят не только простым осмотром, но и с помощью специальных технических средств. Выбор их зависит от того, какая именно узловая опора была установлена в механизм и какой зазор в принципе предусмотрен конструкцией. Часто для этого применяют измерительный индикатор, закрепленный на стойке, для достижения максимально достоверного результата.

Не лишней также будет проверка высоты монтажа. Для этого используется нивелир, уровень или линейка. Такая процедура проводится еще до первого запуска, поскольку позволяет сразу обнаружить возможные проблемы. В большинстве случаев ремонтные работы проводятся по месту текущей установки механизма. Это позволяет обойтись без лишней разборки, хотя при необходимости это допустимо.

После проведения всех операций по замене, сборке конструкции, проверки работы можно приступать к привычной эксплуатации механизма. Внешне правильный рабочий процесс выглядит как свободное скольжение или качение, в зависимости от типа узла, а также в равномерном непрерывном шуме. Если на слух определяется, что инструмент функционирует неравномерно, слышен какой-то стук или другое отклонение, необходимо вновь разобрать конструкцию, найти и устранить проблему.

установка подшипника на вал

Откатные подвесные ворота своими руками

Конструкция ворот подвесная, тип открывания — откатные в сторону, вдоль забора. Эти ворота не боятся снегопадов и ветра. К тому же легко автоматизируются своими руками же, но в этой статье речь не об автоматизации ворот, а о самой конструкции, которая получилась у меня, на мой взгляд самая простая и доступная, все материалы можно купить на строительном рынке и в автомагазине.

Смысл конструкции подвесных откатных ворот, состоит в том что они катаются по верхнему рельсу на роликах, как бы подвешены, а снизу у опорного столба, что бы они не раскачивались, тоже два ролика, зажимающие ворота между собой.

У меня есть большие распашные ворота на 5 метров, но их не автоматизировать (см статью про автоматику из Китая для откатных ворот), поэтому решил сделать откатные ворота в проеме рядом с распашными, ширина проема получается три метра, высота (до рельса) около 2,5 метров. Откатные буду использовать для легковых автомобилей, если нужно загнать грузовик на участок, открою большие.

Направляющую решил сделать из двух шести метровых профильных труб сечение 20*40 мм, в одной трубе пропиливаю паз для роликов, вторую привариваю к ней, для жесткости.

Свариваю две трубы вместе, широкими сторонами (40 мм) друг к другу, просто сделал несколько прихваток

Получилась вот такая конструкция с пропилом под ролики, направляющая для ворот, назовем ее так. Красным показал профили труб. Кстати такая конструкция имея пролет 3 метра выдерживает 80 кг.

Вот план по откатным воротам в графическом представлении, на фото все указано (кликабельно). Направляющая приварена по уровню, забор идет лесенкой, поэтому так косо, листы будут перекручены заново.

Начинаю варить сами ворота, длинна их будет на 50 см больше чем сам проем, это нужно для того что бы закрывать щель между средним опорным столбом и самими воротами, ведь они ходят параллельно забору, и имеют зазор, к тому же 3,5 метра это три листа профнастила, который сейчас стоит на заборе, который я демонтирую.

Высота ворот тоже имеет значение, она должна быть на 2 см выше чем лист профлиста, для того что бы оставался край профильной трубы снизу, для контакта его с удерживающими от раскачивания нижними роликами. Т.е. полная высота рамки по краям 202 см, прикручу лист профлиста (200 см), останется 2 см для катания роликов по трубе.

Для жесткости ставлю косынки, прямо внахлест на трубу, профлист все закроет, но не забываем про ролики, им место нужно оставить.

Ставлю еще две дополнительные стойки из такой же трубы, таким образом что бы стык соседних профлистов был над ними, что бы ворота не гремели железом.

Далее дело за роликами, на которых будут подвешены ворота, за счет этих роликов они будут откатываться в сторону по направляющей. Собираем отдельно, что бы потом приварить к рамке ворот, сделал специально съемными, потому что после монтажа уловителей, ворота можно будет снять только открутив подшипники.

Для профильной трубы 40*20 мм идеально подходит отечественный подшипник № 301, есть открытый, как на фото ниже, есть закрытые, для улицы лучше брать закрытый, он стоит 120 рублей. Что бы подшипник вошел в направляющую с болтом, шляпку болта спилил болгаркой, на фото ниже видно как раз остатки шляпки болта с гранями

Модификации подшипника 301

  • 301 — открытый подшипник;
  • 60301 — закрыт металлической шайбой с одной стороны;
  • 80301 — закрыт металлической шайбой с двух сторон;
  • 180301 — закрыт резиновыми заглушками с обеих сторон.

Размеры этого подшипника

  • Внутренний диаметр – 12 мм; (под болт 12 мм)
  • Диаметр по наружи (как раз подходит) – 37 мм;
  • Ширина — 12 мм; (немного уже профиля, запас остается для болта)

Применяется в транспортных средствах отечественного производства — в дверях и ускорителях трамвайных вагонов, в двигателях а/м ЛуАЗ, ЗАЗ.

Крепление подшипника к профильной трубе

Приварил подшипники к рамке ворот, перед этим промерял расстояние от направляющей до земли, в самой высокой точке земли, по всему пути движения ворот, прикинул что бы от земли до ворот оставалась около 5 см.

Закатил ворота в направляющую

Вот так выглядет рамка ворот, подвешенных на подшипниках. Пока не прикручен профлист, но рамка катается легко.

Приварил профильную трубу 60*80, к ней приварил болты, поставил подшипники, номер их не знаю, они поменьше 301-х, по сути подойдут любые, тут главное зазор между ними, около 25 мм, что бы вошла нижняя профильная труба ворот.

Спилил шпильки, поставил гайку, в дальнейшем ее убрал, мешает, цепляется за профлист. Подшипники и так стоят

Далее сделал уловитель на столбе, куда ворота будут упираться в положении «закрыто»

зашли в уловитель

Далее подварил упор уловителя с другой стороны

и еще один уловитель, на этом же столбе повыше.

Прикрутил профнастил

Снаружи столбы прикрыл профлистом, его пришлось загнуть, что бы спрятать столб.

С другой стороны так же

Общий вид ворот снаружи. Летом буду все ржавое красить.

Дело за приводом, который будет приводить ворота в движение, автоматика для управления этим двигателем уже готова.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: